Výsledky vyhledávání v sekci Zahrada na dotaz nářadí

Pravidelná údržba grilů

access_time31.březen 2020personRedakce

Aby vám grily dobře a dlouho sloužily, je potřeba udržovat je v čistotě. Údržba grilů na dřevěné uhlí ani údržba plynových grilů však není žádná věda ani alchymie. Stačí pravidelnost a základní nářadí.  Údržba grilů na dřevěné uhlí - Pro údržbu svého grilu na dřevěné uhlí potřebujete kovový, nejlépe mosazný, kartáč, jemnou drátěnku, čistič grilu (ideálně ve spreji) a houbu nebo hadr na mytí. Nářadí mějte uložené společně třeba v krabici, abyste je měli v případě potřeby po ruce a nemuseli jste pátrat po bytě, dílně či garáži, než na něco vhodného narazíte. Po každém grilování počkejte, až rošt vychladne, abyste se nespálili a poté očistěte grilovací rošt od zbytků popela, briket a dřevěného uhlí. Na nerezový rošt použijte jemnou drátěnku nebo kartáč a opláchněte jej. V případě většího znečištění použijte čistič grilu. Po umytí nechte rošt oschnout nebo jej utřete do sucha. Z kotle grilu vyberte vyhořelý popel. Pokud zapomenete, může se Vám stát, že do příštího grilování bude kotel plný plesnivého popela. Špinavé víko nebo kotel grilu čistěte z vnější i vnitřní strany, nikdy nepoužívejte ani na připečené části ostré kovové špachtle a jiné předměty, mohli byste poškodit smalt grilu. Kotel grilu ani víko nikdy navoskujte ani nenatírejte. Údržba plynových grilů - Pro údržbu plynového grilu využijete následující nářadí: mosazný kartáč, jemnou drátěnku, čistič grilu (ideálně ve spreji), houbu nebo hadr na mytí, malý ostrý nožík a misky na odkapávající tuk. I v případě grilu na dřevěné uhlí platí, že krabice, v níž veškeré náčiní vždy spolehlivě najdete, je ideálním pomocníkem. Po grilování zvyšte teplotu uvnitř grilu na maximum, abyste spálili případné zbytky grilovaných pokrmů. Počkejte na vychladnutí grilu,abyste se nespálili a až poté se pusťte do jeho čistění. Nejprve vyčistěte grilovací rošt mosazným kartáčem. Při manipulaci s roštem používejte rukavice, abyste se nezranili. Pravidelně měňte hliníkové misky na odkapávání tuku a šťávy, aby Vám případný zápach nepokazil dojem z příštího grilování. Odstraňte skvrny od kouře a mastné skvrny na víku grilu i bočních držácích a hořácích. Použijte vodu se saponátem, houbu nebo hadr, případně i čistič grilu. Nepoužívejte ostré předměty, abyste nepoškodili smaltový povrch grilu. Ventilační klapky vyčistěte pečlivě, abyste předešli tvorbě silné vrstvy usazenin, která znesnadňuje jejich ovládání a může znečistit vrchní plášť víka grilu stékající mastnotou či jinými nečistotami. Boční panely grilu a komoru grilu vyčistěte od tukových usazenin, aby neznečisťovaly vnější plášť grilu a aby případný pach neovlivňoval pokrmy při příštím grilování. Nikdy nepoužívejte agresivní chemické čisticí prostředky na čistění kamen a sporáků, aby nedošlo k poškození povrchu grilu.    

folder_openPřiřazené štítky

Koupací sud Hot Tub

access_time07.duben 2020personMarián Kroužel

Není nad to, se v parném létě kdykoliv vykoupat či si zaplavat a nemuset nikam za tímto prožitkem chodit mezi spoustu lidí. Nebo ztrácet čas jízdou za vzdálenou možností. Chcete mít takovou možnost ? Pořiďte si tedy na svoji chalupu nebo chatu bazén !Koupací sud Hot TubÚžasný výrobek, který Vás prostě nadchne. Koupací sud Hot Tub, který jedodáván již sestavený, je určen k příjemnému lenošení v teplé vodě. Přesněji řečeno, v příjemně vyhřáté vodě, kterou si můžete temperovat podle Vašeho gusta. Tento koupací sud, tak můžete využívat jak celodenně k osvěžení, tak i celoročně. A to i když kolem Vás mrzne, až praští a sněží. Sud můžete umístit kdekoli na zahradě nebo na jakémkoli jiném místě, stačí najít vhodný prostor. Hot Tub je vyroben z masivu a k jeho kompletaci není potřeba žádné speciální nářadí. Součástí výrobku je ohřívač, schůdky, lavičky a ostatní příslušenství, které potřebujete k bezproblémovému použítí.Jak používat Hot Tub k Vaší plné spokojenosti?Hot Tub je možné využívat celoročně a celodenně. Vždy, když si budete chtít navodit příjemný pocit uvolnění ve vodní lázni, posílit obranyschopnost organismu, či zmírnit bolesti páteře a kloubů. To jsou jen některé účinky, které Vám výrobek prodávaný pod názvem Hot Tub umožní. Začnete temperací vody, která by se měla pohybovat kolem 38° C, ale záleží jen na vašem pocitu. Tato teplota závisí nejen na okolní teplotě vzduchu, ale i na kvalitě a množství dřeva, které jste k topení použili. Zkušenost říká, že této teploty lze dosáhnout za cca 2 hodiny.Pro dřevěné části Hot Tub byl vyvinut specilní dřevěný profil, kdy velkou kontaktní plochou se dosáhne odolnost proti úniku vody, aniž by bylo nutné použít těsnící tmel nebo silikon. Tím se ténto výrobek také povyšuje do ekologické sféry. Sud jednoduše napustíte vodou a poté, co v průběhu několika hodin dřevo zvětší svůj objem a zastaví případný malý únik vody. Je vhodné zpočátku hladinu vody kontrolovat a doplňovat jí. Tím bude sud připraven k prvnímu použití a můžete poprvé zatopit v kamnech. Až se s kamny seznámíte, už budete později vědět, jak rychle kamna reagují na dřevo, jak nejlépe ohřát vodu s minimální kouřivostí, jak rychle se zvyšuje, či snižuje teplota vody v závislosti na přikládání a druhu dřeva. Je také vhodné zmínit i topení v ohřívači.Při tomto seznamovacím procesu, tedy při prvním zatopení, si jistě všimnete malé vychytávky, a to krytu, který zakrývá topeniště. Tento kryt je jednoduchým regulátorem přívodu vzduchu a funguje, stejně jako u jiných kamen, tedy po roztopení umístíte kryt na kamna a jednoduše regulujete přívod vzduchu. Chalupářovo zamyšlení.Tento výrobek si prostě okamžitě zamilujete. Nejen po stránce zpracování, kdy byly použity velmi kvalitní materiály, ale především po stránce funkčnosti a komfortu.Nejen romantické duše, tak budou nadšeny z potěšení, které sud přinese. A v zimě, tak to musí být absolutní pohoda. Koupací sud bude k vidění na naší expozici na Zahradě ČechZkušenosti z výstavy:Co se návštěvníkům především líbilo: Tak za prvé, to bylo velmi kvalitní zpracování, které návštěvnící obdivovali nejčastěji. Dále se velmi líbil jednoduchý princip a levný provoz, oproti klasickému bazénu. A nakonec i fakt, že se pro provoz nepoužívá žádná chemie. Návštěvníci také navrhovali nějaké modifikace a úpravy, které za Vás probereme s výrobcem a budeme Vás informovat na této stránce.

folder_openPřiřazené štítky

Podzimní péče o zahradu

access_time08.duben 2020personRedakce

Každý chalupář a chatař má rád svoji zahradu, na které tráví v roce řadu dní.Proto se o ni také dobře stará. Každé roční období vyžaduje jiné zahradní práce a formu údržby. My si v tomto článku povíme na co bychom neměli zapomenout na podzim. Nejprve dejte do pořádku záhony. Zem se na podzim tradičně ryje, ale v moderní zahradě již mnoho volné půdy nezbývá. Buď je hustě osázena a pokryta geo¬textilií a mulčem, anebo je zatravněna. Práci s půdou se ale nevyhnete. Nejnáročnější je sázení a přesazování, takže i to je třeba udělat. Osaďte nově dokoupené keře a stromky na místa,která jste si určili. Mimo to můžete např. rozsadit přehoustlé trsy kopretin a kosatců a hlavně nasázet cibulky a hlízky tulipánů, narcisů, modřenců, anemonek a dalších příslušníků jara na správná místa. Nepostradatelným nástrojem pro podzimní pro podzimní práce na zahradě je kvalitní rýč a nůžky na stříhání větví. Pokud Vám toto nářadí ještě chybí, neváhejte a dokupte si je. Rýč musí být pevný a ostrý, nesmí se ohnout ani zlomit. Zapomeňte na plechové výlisky s viklající se násadou. Nejlepší konstrukce jsou celokovové nebo s dlouhým kovovým napojením na kvalitní dřevěnou násadu. Pokud máte někde volnou nebo nezamulčovanou půdu, je čas ji zrýt nebo alespoň zkypřit ručním kultivátorem a vytahat plevele a kořeny.Trávník Jistě sami dobře víte, že pěstování kvalitního trávníku vyžaduje stálé úsilí. Na podzim vás čeká poslední sečení, vertikutace, postřik proti plísni sněžné a podzimní hnojení. Při posledním sečení to nepřežeňte s výškou. Neměla by být menší než 4 cm. Rotační sekačky pracují mimo jiné na principu podtlaku, takže je-li sucho, posbírají do koše kromě posečené trávy i spadané listí. Důkladné vyčištění trávníku, které dnes nazýváme vertikutace, rychle nahrazuje klasické podzimní vy hrabování trávy hráběmi. K této činnosti jsou nutné specifické nástroje nebo stroje. Ne že by ruční vertikutační hrábě pracovaly samy, ale jsou každopádně mnohem účinnější. Ještě lepší jsou samozřejmě vertikutátory motorové. Jestliže vzniká při motorové verikutaci příliš mnoho vyhrabané hmoty, je lépe nesbírat ji do koše, ale ponechat na ploše a následně ji ručně vyčesat hustými a širokými trávníkovými hráběmi. Jakmile máte trávník perfektně vyčištěn, doporučujeme preventivní postřik proti naší nejnebezpečnější chorobě trávníku – plísni sněžné. Následky nemoci sice zjistíte až na jaře, ale pak už je pro ochranu pozdě! Postřik se provádí ve dvou etapách se šestitýdenním odstupem. Použijte některý účinný prostředek (Amistar, Quadris) podle návodu, nebo si nechte aplikaci provést specializovanou firmou. Na závěr nezapomeňte pohnojit . Na místě je ale opatrnost, protože nevhodným hnojením v tomto období můžete trávník značně poškodit. V hnojivu proto nesmí být skoro žádný dusík, neboť by podpořil růst zelené hmoty. Na zimu je nutné zvýšit odolnost trávníku proti chladu a mrazu. Proto jsou na trhu speciální hnojiva pro podzimní hnojení, ve kterých je potlačen dusík (N) ve prospěch fosforu (P) a především draslíku (K).Co se týče podzimní péče o dřeviny a kytky všeho druhu, platí celkem jednoduchá pravidla: Odstraňujeme suché, odumřelé a poškozené části rostlin. Jakmile uschnou nadzemní části trvalek, lze je ostříhat, trsy rýčem rozdělit na více kusů a následně je přesadit na jiné místo. Na druhou stranu ale platí, že celá řada suchých stébel, lodyh a listů okrasných travin a trvalek je i v zimě velmi dekorativní, zvláště za mrazivých dnů, kdy obrazy dotvoří jinovatka a sněhové vločky. Zkušení pěstitelé říkají, že trvalky před zimou nejlépe ochrání jejich uschlá nať. Nespěchejte ani na tvarování růží a některých okrasných dřevin, které na zimu jen přihrnete zeminou nebo listím. Choulostivé druhy navíc přikryjte vhodnou ochranou (chvojí, sláma, pytlovina, rohože). Hlavní řez si nechte na březen. Na podzim se nejprve sázejí stálezelené a jehličnaté dřeviny (od poloviny září), protože by měly mít možnost do zimy ještě zakořenit (potřebují i v zimě transpirovat). Naopak listnaté dřeviny je vhodné sázet až v bezlistém stavu, ale ještě před příchodem silnějších mrazů, tedy říjen – listopad. Na jaře je tomu pak naopak. Listnaté dřeviny sázíme v bezlistém stavu, jehličnany a stálezelené listnaté dřeviny později (březen – duben). Samozřejmě že rostliny z kontejnerů lze sázet prakticky kdykoliv kromě období velkých mrazů, pokud jim zajistíte odpovídající péči, především zálivku. Nezapomeňte, že podzimní úklid Vám přinese mnoho zahradního odpadu. Pokud nevíte kam s ním, založte si kompost, který se Vám na jaře bude hodit. Pozor na zetlelé listí,které radši odvezte mimo zahradu aby jste si "nezadělali" na plísně. Tak a ještě nařezat a naštípat dřevo na zimu aby trochu do zimy proschlo a budete připraveni.

folder_openPřiřazené štítky

Ploty, živé ploty a vrata

access_time08.duben 2020personRedakce

Oplocení pozemku je základ. Nejen, že nám zákon přikazuje, mít oplocený pozemek, ale správným oplocením vymezíme náš pozemek proti nevítaným hostům.Ploty - rúzné druhy plotůKaždý, kdo má svoji nemovitost ji vidí rád oplocenou a oddělenou od okolí. Je to přirozené. Jednak chceme zachovat své soukromí, zvýraznit charakter stavby nebo pozemku,zabezpečit pozemek před lesní zvěří a nebo prostě jen aby nám neutíkal náš pes. Plot prostě vnímáme jako součást domu či chaty. Každý plot by se ale měl hodit k objektu i ke krajině, kde se nachází. Zde je naše volba různá. Každému se líbí něco jiného. Naštěstí je dnes řada možností, které si můžeme zvolit.Jak správně stříhat živé plotyMnoho majitelů chat a chalup má u svého objektu živý plot, který občas, když je to potřeba přistřihne a to je veškerá jeho údržba. Tak to se ale chovat k živému plotu nelze. Živý plot by měl být ozdobou naší zahrady a proto jeho úprava a střihání má svá pravidla a zásady. Krásu a svěžest dodá živým plotům jen správné a pravidelné stříhání a přihnojování. Ruční nůžky jsou již jen přežitkem. Dnes koupíte za přiměřenou cenu elektrické nebo akumulátorové kvalitní nářadí, které Vám práci ulehčí a stříhání je s ním přesnější a šetrnější.Keře pro živé plotyZkuste vysadit do živého plotu dřeviny,které mají okrasné květy a příjemně voní a to jsou např. tavolník, vajgélie, zlatice, ptačí zob obecný, pámelník, pustoryl a šeřík. Pečlivě si ale propočítejte kolik rostlin/keřů/budete potřebovat a pro jistotu si jich objednejte o něco víc. Pokud vám po výsadbě zůstanou nějaké přebytky, vysaďte je nahusto někde zvlášť bokem a dobře o ně pečujte. Později je můžete použít na dosadbu, jestliže se ve výsadbě všechny rostliny neujmou. Toto opatření doporučuji podniknout...Natíráme kovová vrataMáte před sebou úkol natřít vrata, plot nebo kovovou konstrukci? Nebojte se natírání Nebojte se natírání dnes jsou barvy téměř na všechno. Když přesně víte, k čemu chcete barvu použít a jaké jsou na ni kladeny požadavky, můžete použít jakýkoliv vhodný druh barev, nezávisle na tom, kdo barvu vyrobil a zda se jedná o speciální nebo univerzální barvu. Zeptali jsme se odborníků, co je pro dobrý výsledek natírání důležité. Řekli nám, že nezáleží na značce barvy, důležité je provedení nátěru a kvalita nanesení barvy dobrým štětcem nebo válečkem.

folder_openPřiřazené štítky

Zahradní domek

access_time12.duben 2020personRedakce

Každý chatař či chalupář za určitou dobu začne potřebovat pro různé účely vyřešit na svém pozemku nějakou drobnější stavbu,která mu bude sloužit např. pro uskladnění nějakého materiálu, nářadí a zahradních strojů nebo jen bude sloužit ke hrám jeho dětí.Takovouto stavbou je bezesporu zahradní domek. My se nebudeme zabývat stavbou svépomocí nebo na objednávku, od toho jsou různé kutilské nebo odborné časopisy, případně objednané firmy. Zkusíme jít tzv.jednoduší cestou a zaměříme se na zahradní domek, který lze koupit jako stavebnici /na klíč/v např. hobby marketech.Jako základ potřebujeme na vybraném místě pouze vyřešit podklad na,kterém stavku postavíme. Můžeme pro tyto účely zvolit např. betonovou základovou desku, nebo místo pouze srovnáme a vysypeme štěrkem či pískem, nebo také můžeme postavit základové plato z prken přibitých na položené trámky. Místo by vždy mělo být vybráno tak, aby domek stál na odvodněném a suchém místě a měl by mít kolem sebe dostatek volného prostoru. Stavebnici jednoduše dle našich potřeb a představ co se týká tvaru,velikosti , materiálu a ceny, vybereme u dodavatele a dle dodaného návodu postupně sestavíme na místě, které jsme si předem upravili a přizpůsobili rozměrům samotné drobné stavby.Po dostavbě již objekt pouze ošetříme proti povětrnostním vlivům a můžeme jej začít užívat pro účely pro, které jsme jej postavili.Vzhledem k tomu,že se jedná o drobnou stavbu ,která nemá základ pevně spojený ze zemí a má malé rozměry, nepotřebujeme na ní stavební povinnost a pouze její stavbu ohlásíme na příslušný obecní úřad/stavební úřad/ abychom zákonem stanované povinnosti učinili zadost. Pokud stavíme na hranici pozemku souseda, tak si rovněž předem vyžádáme jeho /písemný/ souhlas.

folder_openPřiřazené štítky

Úhlová bruska FLEXA

access_time14.duben 2020personRedakce

Každý z nás ,kdo máme nějakou nemovitost potřebujeme pro práci na ní nějaké užitečné pomocníky. Jedním z takových pomocníků, kdy potřebujeme něco zbrousit, přibrousit, odříznout, přiříznout a tak podobně, je elektrická úhlová bruska. Flexka nebo-li rozbrušovačka je ruční nářadí poháněné elektrickým nebo benzínovým motorem. Často používaným označením pro úhlovou brusku je právě flexa, tento výraz vznikl díky firmě Ackerman + Schmitt která si značku FLEX nechala patentovat.. V současnosti jsou na trhu i akumulátorové nebo benzinové brusky.Podle druhu brusky se běžně používají různé průměry řezacích kotoučů: průměr 100 mm, 115 mm, 125 mm, 150 mm, 180 mm a 230 mm. Větší benzínové brusky používají kotouč o průměrech 250, 300 a 350 mm. Otáčky strojů dosahují až 12 000 za minutu. K upínání nástrojů na vřeteno slouží upínací příruba a matice. Matice může být utahována speciálním klíčem nebo jen ručně (systém SDS, FastFix). Rozměr upínacího otvoru kotoučů je nejčastěji 22,2 mm (u velkých kotoučů se používá 25,4 mm, nebo 30, 40 mm). (systém SDS, FastFix). Rozměr upínacího otvoru kotoučů je nejčastěji 22,2 mm (u velkých kotoučů se používá 25,4 mm, nebo 30, 40 mm).Řezný kotouč - slouží dělení oceli, nerez oceli, litiny, přírodního kamene, ale také plastů a dřeva. Vyrábí se v různých provedeních podle druhu materiálu, šířka kotouče může být od 0,8 mm do 4 mm.Brusný kotouč - brousí se jím povrchy, odbrušují sváry. Síla kotoučů je nejčastěji 6 až 7, výjimečně 10 mm.Diamantový kotouč - k řezání stavebních materiálů, cihel, betonu, asfaltu nebo dlaždic.Existují kotouče celoobvodové, segmentové a brusné. Lamelový kotouč - je skládaný z obdélníků brusného plátna na podložce, slouží k broušení barev z kovu i dřeva, k strukturování povrchů. Úhlová bruska je všestranně využitelným, ale také velmi nebezpečným nářadím.Pracovat s ní bez brýlí je vrchol hazardu (12000 otáček,jiskry). Pozor na broušení nebo řezání kamene, keramiky, cihel. Bruska není na prašnost konstruovaná a vtahuje do sebe vzduch (a tedy i prach), kterým se chladí. Brzy dojde k jejímu poškození. Pokud je to možné, použijeme raději okružní pily – cirkulárky – s kotoučem na keramiku. Této pile prach nevadí. Dnes je na trhu řada výrobků o různé ceně a kvalitě. Je na nás, zda se rozhodneme pro levnější výrobek/když ji tak často nepoužíváme/ nebo koupíme profi výrobek pro časté práce.Mají je v HPM pro kutily a ve specializovaných prodejnách nářadí. Při práci s flexou dávejte pozor na bezpečnost. Má vysoké otáčky a od kotouče při řezání kovu odletují jiskry i kousíčky kovu. Při práci s ní používejte kožené rukavice a ochranné brýle. Jako užitečného pomocníka ji jistě oceníte.

folder_openPřiřazené štítky

Nářadí, přístroje a nástroje pro práci na zahradě

access_time16.duben 2020personRedakce

Na zahradě, či pozemku, je pořád, co opravovat nebo upravovat a k tomu potřebujeme kvalitní nástroj. A některé jsou doslova nutné pro pohodovou a klidnou práci. Tak si je představíme.Drtiče zahradního odpaduChataři a chalupáři vyprodukují během celého roku mnoho zahradního odpadu. Zejména větví např. při prořezávání stromů. Když je ho více nastává jeho pálení. To ale dnes již jen tak nelze. Zákony se zpřísňují. Výborným řešením, které nám z odpadu vyrobí hmotu, kterou můžeme přidat na záhony,do kompostu nebo ji ztopit v kotli či kamnech je přístroj, který se nazývá drtič zahradního odpadu. Tyto přístroje mohou drtit prakticky vše, co je rostlinného původu. Použít je můžete na suché listí, jehličí, mech, ořezané větve, kůru, šišky a podobně.Multifunkční kultivátoryMáme na chalupě kus pozemku a potřebujeme jej obdělávat nebo potřebujeme likvidovat přerostlý porost, provzdušňovat trávník, uklízet sněhovou nadílku, převážet a likvidovat zahradní odpad, zamést příjezdovou cestu, zkypřit půdu pro sadbu plodin a jejich sklizeň. To vše je jen část činností, které zvládneme se strojem tzv. multifunkčním kultivátorem. Ušetří Vám záda i mozoly. Kultivátor je víceúčelový stroj a vynikající pomocník chalupáře . Má výkonnou pohonnou jednotku s možností řady příslušenství .Ponorná čerpadlaPonorná čerpadla jsou výkonné sací pumpy na vodu ze sudů, studen a cisteren, bazénu apod.. Vyznačují se velice tichým chodem, dlouhodobou životností a spolehlivostí především pro použité kvalitní materiály.Ruční zahradní nářadíŽádný chalupář,chatař a již vůbec ne zahrádkář se neobejde bez kvalitního ručního zahradního nářadí ať se již jedná o různé hrábě, vidle, rýče, lopaty, pilky, provzdušňovače trávníků, odstraňovače plevele a další. Pro ilustraci jsme vám připravili malou obrázkovou kolekci aby jste při svém nákupu na nic nezapomněli. Dnes není problém nakoupit přesně takové nářadí, které zrovna potřebujeme a to si ještě můžeme vybírat různé tvary, velikosti a výrobce.

folder_openPřiřazené štítky

Přístroje a nástroje pro práci na chatě nebo chalupě

access_time16.duben 2020personRedakce

Na chalupě nebo chatě, je pořád, co opravovat nebo upravovat a k tomu potřebujeme kvalitní nástroj. A některé jsou doslova nutné pro pohodovou a klidnou práci. Tak si je představíme.Přístroj pro kutily Demel TrioKaždý z nás co potřebujeme na své chalupě nebo chatě občas něco vyrobit,vyřezat apod. se díváme ,který přístroj by se nám pro naši činnost nejlépe hodil a vyhovoval nám. Máme pro Vás jeden tip – Demel Trio.Co vše umí:- Řeže, brousí a frézuje: jediné nářadí, několik použití. - Plynulý rozběh: hladký rozběh přístroje bez trhání...Digitální metrTento přístroj může být Vaším přesným a užitečným pomocníkem při opravách a úpravách vašeho objektu. Stačí jednoduše přiložit a hned vám digitální metr na displeji ukáže přesnou hodnotu ve stopách, coulech, metrech a centimetrech. Stisknutím tlačítka vám přístroj sečte/odečte vnější délku a určí bod měření a odchylky měření. Délka metru je 7,5m. Přesnost měření 0,1mm. Můžete průběžně do paměti ukládat naměřené hodnoty a můžete rovněž sčítat naměřená data. Do přístroje se vkládají 3 tužkové baterie.Elektrický hoblíkJe to užitečný přístroj , který by měl patřit ke standardnímu vybavení každého chalupáře a chataře. Slouží výborně a přesně ke srovnání ploch dřeva, srážení a podhoblovávání hran atd. Elektrické hoblíky se nejčastěji používají při montážních pracích, kde není k dispozici velká hoblovka. Umožňuje i polodrážkování - falcování. Elektrické hoblíky jsou osazeny kvalitními výměnnými otočnými noži z tvrdokovu. Při výběru nového hoblíku je nejdůležitější sledovat parametry jako jsou maximální šířka záběru, maximální tříska, falcovací hloubka a výkon motoru.Paint - ZoomKaždý z nás potřebuje čas od času vymalovat místnosti,nebo natřít lavičku,pergolu či jiné plochy nebo předměty. Největším problémem bývá jaké prostředkyna malování či natírání použít. Štětka může nechávat kocoury, hodně s ní nacákáme, váleček se brzo opotřebuje a jsme od něj v obličeji zacákaní, štětec může pouštět chlupy a takových problémů může být mnoho. Máme ale pro vás novinku, která Vám všechny vyjmenované potíže pomůž

folder_openPřiřazené štítky

Ruční zahradní nářadí

access_time16.duben 2020personRedakce

Žádný chalupář,chatař a již vůbec ne zahrádkář se neobejde bez kvalitního ručního zahradního nářadí ať se již jedná o různé hrábě, vidle, rýče, lopaty, pilky, provzdušňovače trávníků, odstraňovače plevele a další. Pro ilustraci jsme vám připravili malou obrázkovou kolekci aby jste při svém nákupu na nic nezapomněli. Dnes není problém nakoupit přesně takové nářadí, které zrovna potřebujeme a to si ještě můžeme vybírat různé tvary, velikosti a výrobce.Můžete koupit i celé kolekce nářadí, což je cenově výhodné. Širokou nabídku pro Vás mají markety pro kutily a další specializované obchody. Dnešní nářadí je velmi ergonomické a z lehkých materiálů. Nezapomeňte si po zimně doplnit své zahradnické portfolio a vypravte se po naší inspiraci na nákup. My Vám pouze přejeme ať Vám jde práce od ruky.Skládací lopata na sníh Jedná se o velice užitečnou pomůcku pro chataře a chalupáře. Je lehká a přesto velice silná. Pohodlně s ní odstraníte sněhovou nadílku z okolí Vašeho domu nebo auta. Její teleskopická rukojeť umožňuje nastavení výšky lopaty od 70 do 85 cm. Samotná lopata nabízí více než dostatečný prostor pro odklizení velkého množství sněhu už při jednom odhození. Lopata je velmi skladná. V případě nouze se Vám vejde pohodlně i do kufru auta. Materiál: kovová rukojeť, plastová lopata. Rozměry: v 70 – 85 x š 35 x h 31 cm.

folder_openPřiřazené štítky

Tlaková myčka WAP

access_time16.duben 2020personRedakce

Čas od času potřebuje snad každý chatař nebo chalupář zbavit nečistot a nánosů např.stěny objektu, svoji terasu nebo umýt auto apod. Na tyto účely se výborně hodí přístroj, který se tlaková myčka.Mobilní tlakové myčky jsou dnes prakticky běžnou výbavou mnoha domácností. Jejich obliba spočívá především ve velice efektivním způsobu čištění a mytí /pod silným tlakem/ různorodých ploch v okolí domu, chaty nebo chalupy, a to doslova po celý rok. Tryskajícím paprskem vody snadno a rychle odstraníte čerstvou i lety zažranou špínu ze zámkové dlažby, z chodníků a příjezdových cest ke garážím, z plotů, fasád a třeba i z bazénu. S vhodným příslušenstvím k tlakovým myčkám můžete umýt auto i jeho podvozek, stavební a zahradní nářadí, umyjete i těžko přístupná místa jako jsou např. okapy a různá zákoutí. Kromě času a námahy také výrazně omezíte i spotřebu vody. Ta dnes již není vážně laciná. Tlaková myčka totiž umí oproti mytí pomocí klasické hadice ušetřit až cca 80 % vody. Práce s ní je snadná a jednoduchá. Můžete do ní pomocí přídavného zařízení přidávat šampon nebo odmašťovací přípravek. Proud vody,který z ním pod silným tlakem tryská můžete regulovat. Tlaková myčka je moderním úklidovým přístrojem, který se vyplatí mít a používat. Usnadní a ulehčí nám úklidové práce a výsledek po jejím použití je efektivní. Až ji jednou zkusíte, budete ji chtít mít. Dnes ji v různých modifikacích a výkonovém provedení od různých výrobců zakoupíte v hobby marketech nebo v prodejných s elektronářadím.

folder_openPřiřazené štítky

Údržba,očista a uložení nářadí a přístrojů na zimu

access_time16.duben 2020personRedakce

Každý správný chalupář a chatař se o své nářadí a přístroje, často používá při své práci, také řádně stará aby mu vydržely co nejdelší dobu.Proto je důležité se jim věnovat zejména na podzim,kdy většinou již končí řada prací a chalupa a chata se zpravidla zazimovávají. Ruční nářadí je potřeba vždy řádně očistit, pily, kosy, srpy a nože přebrousit a uložit do sucha, případně ostří nebo celé části naolejovat, aby nerezly. Je třeba je uložit na suché místo. Nože motorových nebo elektrických sekaček a křovinořezů je vhodné vyndat, očistit a nabrousit. Násady všech kusů nářadí je vhodné prohlédnout, vyspravit poškození, případně vyměnit celé a také rovněž uložit na vhodné místo.Různé kbelíky, sázecí košíky a bedýnky bychom rovněž měli uklidit čisté, bez zbytků trav a hlíny. Vozíky na nářadí i kolečka, rovněž očistíme,případně natřeme a naolejujeme a uklidíme tak, aby na ně nepršelo , nesněžilo a také aby nelákaly nenechavce ke krádeži.Sekačka se v žádném případě nesmí uložit v tomto stavu v jaké je. Je nutné ji mechanicky dobře očistit,umýt a pečlivě osušit/případně poškozené části nastříkat barvou/. Nejlepší je ostříkat ji tlakovou vodou. Musíme však dát pozor, aby se voda nedostala do čističe vzduchu, do elektrické instalace a do ložisek. Do vody můžeme přidat i saponát. Při odstavení stroje na zimu zkontrolujeme i filtr. Jeho kryt předem očistíme, aby do filtru nenapadal další prach. Nečistoty z filtru lze v omezené míře odstranit vysavačem. Filtry se ve stanovených termínech buď vyměňují nebo vymyjí (respektujte instrukce prodejců). Několik sezon používaná zapalovací svíčka se od nové znatelně liší. Pokud jsou však karburátor i zapalování správně seřízeny, vydrží svíčka několik let. Jestliže je zaolejovaná, pracuje motor zřejmě v nevhodném režimu a je špatně seřízený karburátor protože dodává do válce příliš bohatou směs. Jestliže je filtr silně znečistěný, pak jej vyměníme, neboť nečistoty by nadměrně omezovaly průtok vzduchu a motor by pracoval podobně, jako by měl příliš bohatou směs. V případě, že jsme nespotřebovali celou nádrž, je nutno benzin odčerpat /hadičkou / nebo vylít. U většiny sekaček je možno nakloněním na bok nádrž dokonale vyprázdnit. Pod sekačku vsuneme vhodnou misku např. (hluboký "plech" z trouby). Po provedení všech údržbářských prací je třeba uložit sekačku i další el. či motorové přístroje na bezprašné suché místo. Sekačku skladujeme v normální poloze. To znamená, že ji nevěšíme ani nenaklápíme. Sekačky se spouštěcím akumulátorem musí být chráněny před mrazem. Při zazimování sekačky bychom měli vyšroubovat zapalovací svíčku a otvorem kápnout do válce trochu oleje. Motor bychom měli protočit naprázdno, aby se olej dostal na všechna místa na stěnách válce. Rozmělněné kousky trávy, která ulpívá na vnitřních plochách sekaček a křovinořezů, je nutné odstranit. Vhodným nástrojem je houbička na nádobí, můžeme použít tvrdší kartáč a vodu se saponátem. Žebra válce motoru je rovněž nutno důkladně očistit technickým benzinem. U řetězové pily, vyčistíme místa,kde se hromadí zbytky pilin, vyjmeme řetěz a odvezeme jej k nabroušení. Odborníci také radí, aby řetěz, pokud broušení nepotřebuje, byl přes zimu uložen do oleje nebo petroleje. Petrolej uvolní ztuhlý olej smíšený s jemnými pilinami a usnadní tak provoz pily. Při uložení pily, jejíž řetěz byl mazán např."bioolejem" bez aditiv zejména v nevytopené místnosti olej ztuhne natolik, že po nastartování pily bude odstředivá spojka prokluzovat a pilový řetěz se vůbec nerozpohybuje. Pokud jsme vše takto pečlivě provedli a nářadí a přístroje na zimu uložili, budeme na jaře spokojeni a nářadí i přístroje budou pěkné a funkční.

folder_openPřiřazené štítky

Jak správně stříhat živé ploty

access_time16.duben 2020personRedakce

Mnoho majitelů chat a chalup má u svého objektu živý plot, který občas, když je to potřeba přistřihne a to je veškerá jeho údržba.Tak to se ale chovat k živému plotu nelze. Živý plot by měl být ozdobou naší zahrady a proto jeho úprava a střihání má svá pravidla a zásady. Krásu a svěžest dodá živým plotům jen správné a pravidelné stříhání a přihnojování. Ruční nůžky jsou již jen přežitkem. Dnes koupíte za přiměřenou cenu elektrické nebo akumulátorové kvalitní nářadí, které Vám práci ulehčí a stříhání je s ním přesnější a šetrnější. Nářadí, nebo-li plotostřihy mají bezpečnostní brzdu, jsou chráněny proti přetížení a mají např. kryt, který zabraňuje tomu aby jste najeli na kůl nebo drátěný plot. Jsou vyváženy aby práce s nimi byla méně namáhavá. Mají různě dlouhé lišty a např. teleskopy aby jste si nemuseli brát štafle. Práce s nimi je zábavou a Váš živý plot bude jako když "střelí". Budete jej mít pravidelně, úhledně a šetrně zastřižený a bude na něj hrdí. Poraďte se při nákupu s odborným prodavačem a vysvětlete mu z jakých dřevin a jak hustý či vysoký plot máte. Podle toho Vám vybere vhodný přístroj. Koupíte je v hobymarketech a ve specializovaných obchodech. Tak ať Vám jde práce dobře od ruky.

folder_openPřiřazené štítky

Zahradní kalendář - ČERVEN

access_time24.duben 2020personRadka Eliášková

A je tady léto. Všechno je svěží a zelené. Nejnáročnější čas spojený s vysazováním a setím je víceméně pryč, červen je především měsícem údržby. Je to také měsíc prvních sklizní. Okrasná zahradaVýsev dvouletek – Nastává ideální čas pro výsev dvouletek, můžete sít také některé trvalky. Vhodné stanoviště je v polostínu, chráněné před poledním sluncem, aby zemina s výsevem nevysychala.Zmlazení řimbaby – Řimbaba růžová (Tanacetum coccineum, syn. Chrysanthemum coccineum) je v přírodě poměrně krátkověká. Na zahradě to ale tak být nemusí, stačí, když ji každé dva roky na přelomu června a července rozdělíte a zasadíte na nová stanoviště.Údržba skalky – Jarní vlna květů na skalce už skončila. Je načase seříznout odkvetlé polštářovité trvalky, jako jsou plamenky šídlovité a tařičky. Tak se nebudou šířit po zahradě a v dalších letech si udrží kompaktní růst.Opora pro trvalky – Vysoké trvalky, jako jsou stračky, se za větru snadno zlomí. Proto jejich květní stonky podepřete. Průběžně odstraňujte odkvetlé části.Pozor na orlíčky – Orlíčky se snadno vysemeňují, a pokud jim v tom nezabráníte, rychle se rozšíří po celé zahradě. Vitální semenáčky navíc vytlačují ušlechtilé odrůdy. Proto je dobré orlíčky po odkvětu seříznout.Růže po odkvětu – odstraňujte uvadlé květy až k prvnímu pětičetnému listu. Přihnojte je některým přípravkem na růže. Za suchého počasí nezapomeňte zalévat.Tulipány – po zvadnutí listů vyjmete cibulky z půdy, nechte je oschnout a uložte ve sklepě. Dělá se to každé dva roky. Jen botanické tulipány ponechejte v půdě trvale.Střih živých plotů – je vhodný čas pro střih listnatých živých plotů. Používejte ostře nabroušené nářadí, tupé nůžky větve mačkají a třepí.  Mladé rostliny je nutné stříhat 3-4 x ročně. Ploty, které dosáhly konečné výšky, stačí stříhat jednou ročně. Stříhejte tak, aby základna byla širší než vrchní část, aby i ke spodním větvím šlo dodatek světla.Přesné tvarování – zastřihněte přísně tvarované zimostrázy či tisy, aby si udržely dokonalý tvar.Zahradní jezírko – za delšího sucha je nutné doplnit vodu do zahradního jezírka. U malých ploch nechte vodu ohřát na venkovní teplotu, aby ryby neutrpěly teplotní šok.  Nejlepší je použít dešťovou vodu, vodu z vodovodu nechte odstát.Savý hmyz- v létě se na rostlinách vyskytují mšice. Pravidelně rostliny kontrolujte, při výskytu použijte příslušné přípravky. TrávníkPrvní seč – Pokud jste v květnu zakládali trávník, můžete zelenou plochu teď poprvé posekat. Pro první seč nastavte výšku na 8 až 10 cm, později výšku postupně snižujte. Konečná výška by neměla být menší než 3,5 cm.Závlaha trávníku – při závlaze trávníků je pravidlo – nezavlažovat často, ale vydatně. Ideální je stav, kdy je půda vlhká zhruba do hloubky 10 cm.  To představuje cca 10 l vody na 1 m2 při závlaze 1x za týden.  Ideální je použít automatický závlahový systém s „inteligentním“ senzorem, který závlahu řídí podle počasí.Seč trávníku – nesekejte příliš nízko. Optimum je 2-4 cm. za horkých dní spíše více. Sekejte max. dvě třetiny výšky porostu.Letní hnojení – pokud jste použili v dubnu dlouhodobá hnojiva, je nyní čas na další dávku hnojení. Přesné dávkování a rovnoměrnou aplikaci hnojiva docílíte použitím aplikačního vozíku. Jestliže používáte běžná hnojiva, postupujte podle návodu, doporučené hnojení bývá zhruba po třech týdnech. Užitková zahradaSklizeň rebarbory – Sklizeň řapíků rebarbory končí kolem 21. června. Později bývají řapíky čím dál kyselejší a méně poživatelné. Co nejdříve odstraňte květní stvol až u báze a rostliny přihnojte. Do půdy kolem každé rostliny dejte 2-3 litry kompostu.Přihnojení meruněk – Stromy meruněk jsou citlivé na nedostatek vláhy a živin během června, kdy se rozhoduje o násadě květů pro příští rok. Začátkem června je přihnojte kompostem nebo rohovinovou moučkou. Za suchého počasí je vydatně zalévejte.Řez ostružiníku – Koncem měsíce zkraťte za třetím až čtvrtým listem všechny postranní výhony ostružiníku. Čtyři až šest nejsilnějších nových výhonů vyvažte k opoře, ostatní odstraňte.Řez maliníku – u odrůd, které se sklízejí v létě, po sklizni těsně u země sestřihněte všechny odplozené výhony. Nové výhony rostoucí ze země ponechte v počtu 8-10 nejsilnějších na běžný metr. Slabé a vybočující výhony odstraňte, nejlépe vytrháním.Plašení ptáků – Dozrávající ovoce si rychle najdou ptáci. Proto do korun včas umístěte plašiče nebo stromy a keře přehoďte sítí.Pozdní brokolice – Brokolice pro podzimní a zimní sklizeň vysévejte přímo na venkovní záhon. Vzešlé rostliny vyjednoťte na vzdálenost 60 cm. Hnojte úsporně. Rostliny by měly růst pomalu a vytvořit pevné listy. Tak později odolají prvním mrazům.Přihrnutí mrkve – Pravidelné přihrnování mrkve podporuje rostliny k tvorbě nových jemných kořenů a zlepšuje příjem vody a živin. Tím také zamezíte napadení kořenů larvami pochmurnatky mrkvové.Výsadba póru – předpěstované sazenice pro podzimní a zimní sklizeň vysaďte do brázd hlubokých 15 cm a vzdálených od sebe 30 cm. Po ujmutí rostlin brázdu vyrovnejte. Pro získání dlouhých bílých stvolů nezapomeňte včas přihrnout k rostlinám zeminu. Pokojové a balkonové rostlinyVýměna – Rostliny, kterým se v nádobách a truhlících v uplynulých týdnech nedařilo, můžete vyměnit za nové, které se budou mít více k světu.Kontrola zálivky – Pokud se o přísun vody k vašim balkonovým rostlinám stará automatický zavlažovací systém, měli byste v prvních dnech po instalaci kontrolovat, zda je nastavení zálivky optimální. Teprve když se přesvědčíte, že rostliny jsou spokojené, ponechte zvolené nastavení automatiky i pro příští měsíce.Průběžné zaštipování – Balkonovým rostlinám, které mají být husté a košaté (například begonie nebo netýkavky), uštipujte každé dva týdny všechny špičky výhonů, které právě nenesou květy. Nádobové rostliny na kmínku pravidelně zkracujte, aby koruny měly kulatý tvar.Odstraňování uvadlých květů – když je budete pravidelně odstraňovat, rostlina místo semen tvoří stále nová poupata.Výživa pro petúnie – Když petúniím nebo drobnokvětým minipetúniím (Calibrachoa) začnou nepřirozeně světlat listy, může být na vině vysoký obsah vápníku v pěstebním substrátu, který rostlině brání v přijímání železa. Začněte důsledně zalévat dešťovou vodou a přihnojovat hnojivem určeným k výživě petúnií.Správné hnojení – Přenosné rostliny a balkonové květiny jsou nyní v plném růstu a potřebují pravidelnou dávku živin, nejlépe jednou týdně do zálivky. Hnojte ráno, ne v poledne, kdy praží slunce. Jinak hrozí poškození kořenů.Škody po krupobití – Poškozené rostliny silně sestříhněte, aby odspodu znovu obrazily. Snižte jim také zálivku a hnojení. 

folder_openPřiřazené štítky

Výsledky vyhledávání v sekci Domov a bydlení na dotaz nářadí

Bezpečnostní sada

access_time07.duben 2020personMarián Kroužel

Klidný chatař je bezpečnostní sada určená a připravená svým obsahem pro rekreační objekty, jako základní EZS s požadavky na vyrušení pachatele a informaci o vniknutí majiteli (GSM modul pošle sms nebo prozvoní až 7 tel. čísel). Chata či chalupa tak nezůstane celou zimu otevřená, k dispozici dalším nezvaným hostům, případně opakovanému užívání jednoho pachatele. V této řadě alarmů od českého výrobce, je i sofistikovanější systém určený pro domácnosti a nebo pro podnikatele.Jak instalovat sestavy "Klidné" řady? Montáž i nastavení prvků jsou v podstatě jednoduchou technickou záležitostí. Jedná se o mechanickou instalaci jednotlivých detektorů, zapojení adaptéru do el. Sítě, založení SIM karty libovolného operátora do GSM modulu a nastavení ústředny pomocí sms.Všechny sety jsou opatřeny českým návodem, který vás srozumitelně provede celým nastavením. A samozřejmě je možné základní obsah rozšířit o další prvky jako jsou klávesnice, klíčenky, detektory plynu, kouře i PIR detektory s PET imunity. Co je také dobré si uvědomit?Celkem 37 procent chalupářů zkušenost s vykradením. Víkendové bydlení má pojištěno poze 71 procent majitelů, nejčastěji ale pouze proti zásahu přírodních živlů.Podle statistik Policie ČR z roku 2010 je při vloupání do chaty průměrně poškozen nebo ukraden majetek za téměř 19.000 Kč. Cílem zlodějů bývají většinou předměty, které se dají lehce zpeněžit, jako například nářadí a nástroje (28 procent), elektronika (20 procent) a běžné vybavení domácnosti (20 procent) a starožitnosti.Zloději se také zaměřují na potraviny (24 procent) a ošacení (deset procent), což naznačuje, že pachatelům nejde jen o peníze, ale také o jídlo a možnost přespání. Hodnota věcí, které jsou při krádeži zničeny, je často vyšší než hodnota těch ukradených. Takovou zkušenost má 35 procent dotázaných.Aktivní ochrana chat je spíše výjimkou, alarm využívá pouze 11 procent chalupářů a 18 procent nemá chatu zajištěnou vůbec. Většina spoléhá na bezpečnostní zámek (58 procent) nebo mříže a okenice (32 procent).

folder_openPřiřazené štítky

Kutilství a dílna

access_time17.duben 2020personRadka Eliášková

Každý domácí kutil i profesionální řemeslník ocení kvalitní nářadí a vybavení. Přece jen se blíží léto, což znamená přípravu zahrady, nemluvě o tom, že člověk nikdy neví, kdy se doma stane nějaká drobná havárie a bude třeba něco opravit, nebo třeba nainstalovat. V takovém případě nejrůznější ruční nářadí : kleště, nůžky, šroubováky a spoustu jiných věcí. Díky němu budete moci napravit vše, co se doma pokazí. Řemeslníky oblíbená je třeba značka Knipex, jež nabízí kleště štípací, kabelové či armovací, zajímavým je rovněž klešťový klíč od této značky, díky němuž budete moci vyhodit celou sadu stranových klíčů.Potřebujete – li tedy nové kleště , můžete si být jisti, že Knipex je tou správnou volbou. V nabídce jsou elektrikářské, izolované kleště, kombinované, vázací, lisovací i třeba kleště na pojistné koužky. Nicméně nejen kleště tvoří dobrou dílničku, pro práci kutilovu jsou důležité i nejrůznější kotouče.  Dobře posloužit vám mohou brusné kotouče , díky nimž budete moci zbrousit sváry, hroty či odlitky. Stejný užitek mohou přinést i řezné kotouče, se kterými můžete řezat ocelové či nerezové plechy a roury. Mimo to jsou tu také lamelové kotouče, u kterých oceníte jejich vysokou životnost a malou hlučnost.Kotouči a kleštěmi to ale nekončí, svět nářadí nabízí „hračky“ pro truhláře, zahrádkáře, domácí kutily a v nabídce jsou rovněž instalatérské potřeby. V případě havárky v koupelně, ucpaného odpadu nebo i instalace nového umyvadla oceníte hasáky, maticové či klešťové klíče a Sika kleště.Zajímavé jsou třeba Sika kleště Cobra, jež mají zuby jen na jedné straně a které oceníte při práci na špatně přístupných místech. Spoustu kutilských a řemeslnických potřeb a nářadí nabízí internetový obchod cbn.cz, na kterém najdete vše, od šroubováků a kleští, přes kotouče, hroty a náhradní díly, až třeba po brašny na nářadí.

folder_openPřiřazené štítky

Samonivelační hmota pro podlahy

access_time18.duben 2020personRedakce

Při úpravách či rekonstrukci chalupy či chaty jsme postaveni před problém jak nejlépe vyřešit podklad podlahy v místnosti či sklepě. Dnes při možnostech řady dostupných materiálů a hmot máme tento problém téměř vyřešen.Jen je třeba si dobře podle účelu vybrat. Jedním z rychlých,snadných a jednoduchých řešení zvládnutelných svépomocí je zvolit tzv.litou podlahu neboli samonivelační stěrku. V dalších řádcích si řekneme něco o postupu jak se stěrkou pracovat. Samonivelační hmota se hodí pro velkoplošné vyrovnání hrubých nerovností především betonových nebo hliněných podlah. Následně se na ni po zaschnutí kladou finální vrstvy podlahových krytin např.: plovoucí podlahy, dlažba, parkety, koberce nebo linoleum apod. Nebývá mrazuvzdorná a proto není vhodná jako konečná povrchová úprava.Vrstva samonivelační hmoty musí být zvolena tak, aby zakryla veškeré nerovnosti a mohla tak vytvořit rovnou souvislou plochu bez dilatačních spar a přitom zabezpečovala dostatečnou pevnost. Postup při aplikaci samonivelační hmoty 1) Původní podklad musí být suchý a pevný, zbavený mastnot, nečistot a prachu. Podklad musíme ošetřit penetrací. Ředění a počet nátěrů je určen druhem podkladu. Pro betonové podklady se zpravidla používají 2 nátěry ředěné dle návodu na obalu hmoty.Kde to výškové poměry vrstvy dovolují a zejména u přízemních prostor nebo prostor, kde spodní podlaží není dostatečně vytápěno, bývá v praxi pod otopné vedení položena izolační vrstva. Ta navíc působí i jako izolace kročejového zvuku. V tomto případě je příprava před nivelací ovlivněna typem izolační vrstvy. Po nalití na podlahu se hmota samostatně roztéká a vytvoří tak ideálně rovný hladký povrch s technickými vlastnostmi betonu (tvrdost a pevnost). Poté se chopíme tzv. ježka tj. váleček opatřený dlouhými ostny z umělé hmoty - a pečlivě jím odvzdušníme, i trochu roztáhneme vylitou stěrku, která si sama vyhledá nerovnosti a usadí se v nich.Tímto postupem vylijeme celou plochu směrem k východu, abychom nezůstali uvězněni mořem stěrky na pomalu mizícím ostrůvku suché podlahy. Poté již jen uklidíme a umyjeme nářadí a počkáme na vytvrdnutí stěrky a pokud je nutné, stěrku zbrousíme (pod lepidlo apod.). Vzniklý povrch je mírně savý a je ideální pro lepení podlahové krytiny, případně položení dlažby. Vrstva má navíc dostatečnou poddajnost k vyrovnání účinků teplotní roztažnosti při vysokých změnách teploty. Při práci s běžnými samonivelačními hmotami, zejména při jejich ručním míchání u menších staveb, mají někdy uživatelé snahu ušetřit pomocí snížení tloušťky vrstvy . Proto musí být vrstva taková aby byla min.2cm nad nerovnostmi. Vidíte sami, že je to vcelku jednoduchá činnost,kterou snad zvládne každý. Je potřeba jen vybrat druh stěrky a potřebné množství. Výrobců je celá řada a odborní prodavači Vám jistě poradí.

folder_openPřiřazené štítky

Technologický – pracovní postup práce Řezání desek

access_time28.duben 2020personRedakce

Řezání desek Sádrokartonové desky řežeme na potřebnou šířku nebo délku odlamovacím nožem tak, aby řez nožem byl proveden na lícové straně sádrokartonové desky. Řez provádíme o hranu pravítka a následně zlomíme naříznutou desku o hranu stolu. Nakonec nožem prořízneme druhou stranu kartonu. Vzniklou hranu srazíme pod úhlemm cca 22° hoblíkem do 2/3 tloušťky desky. Vytvoří se tzv V hrana. Sádrovláknité desky řežeme pilou ocaskou.Osazování UW profilů Před položením UW profilů se na vnější část profilu nalepí těsnící páska a položí se na podlaze k připravené rysce. Položený UW profil přikotvíme zatloukacími hmoždinkami. Místa pro osazení zatloukacích hmoždinek jsou vyznačena otvory v profilu. Profily se dají stříhat na potřebnou délku nůžkami na plech. UW profil následně umístíme na stropní konstrukci. (přitom pamatujeme na potřebnou svislou dilataci příčky od průhybu nosné stropní konstruk-ce).Osazování CW profilů Před aplikací nastříháme CW profily na potřebnou délku pro vložení mezi UW profily. V případě potřeby kotvení prvního a posledního profilu do jiné konstrukce, nalepíme, obdob-ně jako na UW profil, na CW profil těsnící pásku a s předvrtanými otvory DN 6 mm po 800 mm. Jednotlivé CW profily osazujeme svisle do UW profilů vždy 625 mm od sebe (osově) ote-vřenou stranou ve směru postupu montáže desek.Spojování sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí Spojování provádíme samořeznými šrouby vždy kolmo k rovině desky a od středu desky k okrajům. Pokud použijete ke šroubování vrtačku, nebo elektrický šroubovák, používejte současně také dorazovou hlavici. Nastavíte si tak stejnoměrnou hloubku šroubování do sádrokartono-vé desky.Tmelení spojů sádrokartonových desek Pomocí tmelení zakrýváme spáry mezi jednotlivými deskami sádrokartonové stěny, které po zatuhnutí poslední vrstvy tmele budou svou rovinností k nerozeznání od plochy sádrokar-tonové desky. Tmelení tak provádíme v několika vrstvách spáry mezi deskami, prostor hlav šroubů a poškozená místa v ploše.Základní tmelení Při základním tmelení vyplňujeme spáru v celé její tloušťce, přičemž kvalita zatlačení tmele a 100% zaplnění spáry je rozhodující pro její výslednou pevnost. Ke tmelení užíváme pouze nerezové nářadí. Na ocelové se totiž tmelící sádra lepí a případné ocelové špony ve spáře časem reziví a zanechávají tak po sobě rezavé fleky. Při tmelení a v době vytvrzování naneseného tmele nesmí být teplota okolí nižší než +10°C a současně teplota nesmí být výrazně kolísat. Stálost teploty by měla být cca 1,5 až 2 dny před a minimálně 2 dny po aplikaci tmele.

folder_openPřiřazené štítky

Zdivo z pórobetonových tvárnic

access_time01.květen 2020personRedakce

Základními surovinami pro výrobu pórobetonových dílců jsou voda, písek a vápenec. Ke správnému provedení stavby – díla je zapotřebí se důkladně seznámit se statickými a architektonickými požadavky stavby.Projektová dokumentace musí stanovit následující stavebně – technické podklady, ve kterých je uvedeno: způsob provádění zdiva,                - druh, třída objemové hmotnosti a pevnosti navržených tvárnic,                - druh a skupina malty,                - ztužující věnec a překlady,                - drážky a vybrání,                - kotvení a armování stěn,Možnosti zdění z pórobetonových tvárnic      - Vyzdívání s vyplňováním ložných a styčných spár tenkovrstvou maltou.      - Zdění bez malty ve styčné spáře.Vyzdívání s vyplňováním ložných a styčných spár tenkovrstvou maltou.      Zdění tímto způsobem se provádí s přesnými hladkými tvárnicemi. Při zdění vyplňu-jeme ložnou a styčnou spáru vždy v celé ploše. Při zdění do tenkovrstvého maltového lože je tloušťka styčné spáry a ložné spáry 1 – 3 mm.Vyzdívání bez malty ve styčné spáře      Zdění bez malty ve styčné spáře se provádí u pórobetonových tvárnic osazovaných na péro a drážku.Technologický postup zdění z pórobetonových tvárnic Přejímka staveniště      - Stavební parcela – pozemek a konstrukce, které svým vybudováním umožní následnou výstavbu zděním z pórobetonových tvárnic musí mít vlastnosti dané projektovou doku-mentaci a musí umožňovat bezpečné provádění stavby.      - Stavební pozemek musí být řádně oplocen s označením staveniště.      - Skládky hmot, vnitrostaveništní komunikace a organizace výstavby musí být realizována tak, aby neohrožovala vzrostlou zeleň na pozemku stavby.      - Skládky hmot musí být řádně odvodněny s přístupem ze dvou stran a v dosahu stavební-ho jeřábu.      - Tvárnice musí být v období před zabudováním do konstrukce chráněny před povětr-nostními vlivy buď fólií z výroby nebo stříškou nad skladovací plochou.Vykládání palet s pórobetonovými tvárnicemi      - S paletami se nesmí manipulovat závěsnými lany, ale pomocí speciálního „C“ závěsu, který je též možné zavěsit i na jiné závěsné zařízení.      - „C“ závěs zaručuje správné vyvážení palety při vykládání. Tvárnice na paletě tak nejsou namáhány žádnou silou a tak zůstanou nepoškozené. Paleta s tvárnicemi je tak vykládá-na podobně, jako vysokozdvižným vozíkem.      - Paletu s tvárnicemi ukládáme na předem připravenou rovnou a odvodněnou plochu.      - V případě skladování tvárnic na stavbě je zakázáno ukládat palety s tvárnicemi na sebe. Ukládat se smí pouze vedle sebe v jedné vrstvě!Zdění z pórobetonových tvárnic      - Základové pásy nebo základová deska není nikdy absolutně rovná. Tuto nerovnost vy-rovnáme vyrovnávacím maltovým ložem pod první vrstvou pórobetonových tvárnic,      - na vrstvě vyrovnávací malty rozvineme izolační lepenku v šíři širší minimálně o 150 mm na každou stranu od budované zdi, v místech napojení – překrytí jednotlivých pásů je délka překrytí lepenky minimálně 100 mm,      - osadíme rohové tvárnice do vrstvy cementové malty, usadíme ji výškově a jednotlivé rohové tvárnice propojíme zednickou šňůrou tak, aby šňůra lícovala s horní vnější hranou všech osazovaných tvárnic v jedné vrstvě,      - případné nerovnosti v ložné spáře vyrovnáváme brusným hladítkem nebo hoblem,      - před nanesením druhé a další vrstvy pórobetonových tvárnic odstraníme prach z ložné spáry, tvárnice nenamáčíme,      - při zdění dodržujeme základní pravidla pro vytváření vazby, vazba jednotlivých tvárnic musí být v převázání dlouhá minimálně 0,4 násobek výšky tvárnice, tedy při výšce 250 mm musí být minimální délka převázání 100 mm,      - Polohu budoucí příčky si vyznačíme dle projektové dokumentace na nosné stěně tuž-kou, přičemž dbáme na její svislost.      - V místě budované příčky zasadíme, při realizaci nosného zdiva, do ložné spáry nere-zovou spojku zdiva.      - Spojky zdiva ve spáře upevníme hřebíky.      - Spojky zdiva zasadíme v každé druhé řadě tvárnic nosné zdi.      - na ložnou očištěnou spáru naneseme lžící maltu v celé šíři budované zdi, tu stejnoměrně rozhrneme otočenou lžící,      - v případě užití hladkých tvárnic nanášíme maltu také do styčné spáry,      - tvárnice osazujeme tak, aby tloušťka spár nebyla širší než 1 – 3 mm,      - v případě užití tvárnic typu péro – drážka zůstávají styčné spáry bez maltové výplně,      - jednotlivé tvárnice osazujeme do maltového lože shora tak, abychom nehrnuli uloženou maltovou směs ložné spáry k přiražené tvárnici do prostoru styčné spáry,      - přesné osazení průběžně kontrolujeme vodováhou ve dvou polohách a svislost v hranách zdí, olovnicí,      - pokud není tvárnice osazena správně, upravíme její osazení gumovou palicí s následným okamžitým odstraněním vyteklé malty ze spár,      - pokud zdíme systémem péro – drážka, osazujeme poslední – rohovou tvárnici vždy pérem ven, péro následně odřežeme ruční rámovou pilou,      - vnitřní nosné zdi se v první vrstvě tvárnic přiráží k vrstvě tvárnic obvodového zdiva a v druhé řadě se provazují s obvodovou zdí již v průběhu zdění. Celý půdorys nosných zdí tak roste najednou,      - za mrazu lze provádět práce na zdění pouze za zvláštních ochranných opatření a nesmí se vyzdívat na zmrzlý podklad.Tenkovrstvá zdící malta      - Tenkovrstvé zdící malty pro přesné zdění jsou speciálně vyvinuté suché směsi běž-ně dodávané v papírových pytlích.      - Malta pro přesné tvárnice se rozdělává po celých pytlích a mísí se za soustavného přidávání do vědra s vodou (množství potřebné vody je stanoveno na obalu lepící a maltové směsi). Suchá směs s vodou se mísí vrtačkou s regulovatelnými otáčkami tak dlouho, až vznikne viskózní směs. Ta se následně nechá cca 10 minut ustát a před užitím se ještě jed-nou promíchá.      - Správnou konzistenci posoudíme po nanesení malty zubovou stěrkou na plochu. Pokud zůstává viditelné zubení stěrky, je malta dostatečně přichystaná.      - Během zpracovávání se malta nesmí ředit vodou a doba zpracovatelnosti je 3 – 4 hodiny od chvíle smíchání s vodou. V samotné spáře po nanesení je malta plastická jen asi 10 minut. Poté se nedoporučuje na nanesenou maltu v budoucí spáře, tvárnice osazovat.      - Teplota vzduchu a podkladu nesmí během tuhnutí a tvrdnutí klesnout pod +5°C. V zimním období se do malty nesmí přidávat žádné přísady.Spotřeba malty při zdění z přesných hladkých pórobetonových tvárnic a Spotřeba malty při zdění z pórobetonových tvárnic systému péro – drážka Zdění zdí z modulových bloků     Jedná se o zdění z modulových bloků, při kterém dvoučlenná osádka za po-mocí jeřábu osadí za hodinu 6 m2 zdiva. U tohoto systému nepoužíváme půlené bloky a pro vyrovnání délek se používají přesné tvárnice Ytong s pérem a drážkou.Z modulových bloků můžeme provádět:      - nosné, nenosné a obvodové zdi      - nosné a nenosné příčky      - zdi pod úrovni terénuModulový blok se dodává ve smršťovací fólií, která se odstraňuje krátce před použitím bloků. Při skladování pod střechou je doporučeno odstranit fólii okamžitě.Ztužující věnce a monolitické nosné překlady      - Ztužující věnce a monolitické nosné překlady jsou realizovány z pórobetonových U profilů, které se ukládají do prostoru jako ztracené bednění. Jako možnou alternativu užití U - profilů je ztracené bednění budovaných sloupů.      - U profily se vyrábějí z pórobetonu značky P4-500 v tloušťkách (stejné jako zděná konstrukce) 200, 250, 300 a 375 mm.      Ztužující věnec přenáší vodorovné zatížení a zhotovuje se nad venkovními a vnitř-ními nosnými stěnami. Ztužující věnec vytvořený pomocí - U profilů se instaluje bezprostředně pod budovanou stropní konstrukcí s výztuží minimálně 2 x DN 10 mm. Stropní konstrukce musí být ukládána na věnec tak, aby její přesah – uložení bylo minimálně 70 mm nad beto-novou plochou věnce. Další, podrobnější      - V případě realizace nosných překladů na stavbě pomocí U profilů, můžeme jej se-stavit na zemi nebo na tvrdé podložce a celý následně po zatvrdnutí osadit nad stavební otvor.      - Pokud realizujeme překlad v poloze nad stavebním otvorem, umístíme v úrovní pod spodní hranou budoucího U profilu nosnou desku, která  následně bude sloužit jako podpěra. Desku podepřeme dle potřeby sloupky.      - Krytí výztuže a způsob její uložení je detailně popsán v kapitole Technologie provádění, Betonové konstrukce.Nosné překlady Oblast použití nosných překladů      -  Nosné překlady jsou pórobetonové prvky armované betonářskou ocelovou výztuží. Používají se pro vytváření nadpraží okenních a dveřních otvorů ve zdivu z přesných pórobetonových tvárnic v nosných stěnách.     - používat se smí pouze výrobcem označené a nepoškozené překlady,      - překlady se nesmí zkracovat a ani upravovat jeho průřez,      - pro danou tloušťku zdi a světlost stavebního otvoru je dán odpovídající typ překladu,      - správná poloha překladů ve stavbě je dána šipkami v čelech překladů, tyto šipky musí směřovat po osazení vzhůru.      - nosné překlady z pórobetonu jsou vyráběny v kombinaci s armovaným betonovým jádrem s maximálním ohybovým momentem 15 – 23 kN/m.Nosné pórobetonové překlady Pracovní postup osazení nosných překladů      - Nad projektovaný stavební otvor zvolíme dle výše uvedené tabulky vhodný typ nosného překladu, příslušné délky a šířky, čímž nám vznikne nadpraží minimální výšky 250 mm.      - Vodováhou překontrolujeme výšky jednotlivých budoucích uložení, upravíme rovinnost ložných spár a ploch překladu.      - Vyrovnáme ostění otvorů, vyčnívající péra ve tvárnicích odstraníme hoblíkem.      - Překlad nad stavebním otvorem klademe z lešení. Před osazením zkontrolujeme, zda není poškozený.      - V místě uložení překladu na již vybudovanou zeď naneseme zdící maltu ve stejné tloušť-ce jako při zdění.      - Minimální úložná délka překladu musí být 250 nebo 200 mm dle typu překladu.     - Šipky zakreslené na čele překladu po osazení musí směřovat vzhůru a nápis výrobce musí být v čitelné poloze!      - Zkontrolujeme správnost uložení ve svislém směru. Překlad nesmí vyčnívat před líc ploch zdiva.      - Případnou nerovnost je třeba upravit poklepem gumovou paličkou do správné polohy uložení překladu.      - Správně zabudovaný překlad má ložné spáry stejné jako zdivo. Uložení překladu na stě-ně může být i větší než 250 mm.Nosné překlady tvořené z U profilů      U – profily jsou bednící prvky – ztracené bednění vyráběné z pórobetonu. Jsou ur-čeny ke zhotovení pozedních věnců, železobetonových překladů, průvlaků a sloupů. U – profily samy o sobě nejsou nosné a montážní podepření lze odstranit až po předepsané době. Tato minimální doba je dána příslušnou normou. (obecně platí, že doba zrání betono-vé konstrukce je 28 dní.)Pracovní postup tvorby nosného překladu z U – profilů      - Pórobetonové profily tvoří pouze tzv. ztracené bednění, nosnou část překladu tvoří žele-zobetonové jádro s vkládanými ocelovými vložkami dle statického výpočtu. Výhodné je si tuto výztuž připravit předem jako armokoš.      - Pod budoucím překladem z U – profilů nejprve zhotovíme dřevěné bednění, které by mělo svou horní plochou kopírovat výšku budoucího uložení pórobetonových dílců. Vněj-ší hrana budovaného bednění by měla kopírovat vnější hranu budoucího uložení U – pro-filů nebo zdi.      - U – profily klademe na bednění a zeď tak, aby úložná délka překladu byla minimálně 250 mm.      - U – profily klademe na sraz a lepíme v čele mezi sebou. Pro lepení používáme tenkovrst-vou zdící maltu     - Po osazení pórobetonového dílce na bednění překontrolujeme rovinnost a přesnost ulo-žení U – profilu.      - Případné nerovnosti a nepřesnosti v uložení upravíme poklepem gumovou paličkou.      - Do jádra U – profilů – ztraceného bednění vložíme připravenou ocelovou výztuž (armo-koš), kterou zafixujeme v poloze tak, abychom zajistili potřebné minimální krytí výztuže betonem a současně mohli z vnější strany jádra vložit tepelnou izolaci.     - Před samotnou betonáži navlhčíme všechny plochy styku s čerstvou betonovou směsí vodou.      - Betonáž překladu provádíme v krátkých úsecích betonem minimální třídy B20 (C16/20).      - Překlad z U – profilů je nosný až po úplném vyzrání konstrukce.      - Podepření překladu můžeme odstranit až po úplném vyzrání konstrukce.      - Betonovou směs průběžně hutníme propichováním například zednickou lžící nebo ocelo-vým prutem.      - Po ukončení zalévání ztraceného bednění betonovou zhutněnou směsí, zarovnáme horní plochu vybetonovaného betonového jádra k dalšímu osazení pórobetonových tvárnic.Poznámka:      Nesymetrické U – profily se osazují tak, aby silnější pórobetonová bočnice tvořila líc venkovní stěny.Technické parametry U - profilůPloché překlady      Ploché překlady jsou prvky z pórobetonu třídy P4,4 – 600 vyztužené svařovanou betonářskou výztuží Bst. 500. Používají se pro vytváření nadpraží ve zdivu z přesných tvárnic, v nosných i nenosných stěnách v kombinaci s nadezdívkou. Pro danou tloušťku zdiva se překlad vyskládá z prvků PSF položených na sraz vedle sebe. Ze standardně dodávaných prvků tak lze vytvořit překlady pro tloušťky zdí 125, 250, 300 a 375 mm. Hotový překlad se sestává podle šířky zdiva jednoho až třech vedle sebe položených prefabrikátů PSF a nadezdívky z přesných tvárnic. Ploché překlady PSF přitom půso-bí jako zóna přenášející tahové síly. Nadezdívka výšky hu >= 250 mm tak tvoří tlakovou zónu průřezu překladu. Nadezdívka musí být v celé ploše ložných a styčných spár důkladně maltována ten-kovrstvou zdící maltou. Mezery mezi tvárnicemi jsou nepřípustné.      Únosnost takto vytvořeného překladu je dosažena, až když kvalitně provedena na-dezdívka dosáhne potřebnou pevnost, tj. cca po 7-mi dnech.Pracovní postup pokládky plochého překladu     Ploché překlady jsou trámce výšky 125 mm, na něž se provede na stavbě nadezdívka minimálně jedné řady tvárnic, čímž vznikne tzv. zpřažený překlad výšky 375 mm. Uložení zpřaženého překladu je minimálně 250 mm. Trámce se kladou na vyrovnanou ložnou plochu do zdící malty.      Trámce budovaného překladu nad stavebním otvorem větším než 1250 mm musíme uprostřed montážně podepřít. Zabránime tak nežádoucímu průhybu.      Jednotlivé ploché překlady ukládáme tak, aby po uložení byly znázorněné šipky v čele překladu orientovány směrem vzhůru a nápis výrobce byl čitelný.     - Pro zlepšení celistvosti překladu můžeme jednotlivé trámce navzájem slepit ve styčné spáře po celé délce tenkovrstvou zdící maltou - Trámce překladu klademe z vnější strany zdiva tak, aby vnější hrana trámce budovaného překladu lícovala s vnější plochou zdiva.      - Případné nerovnosti a nepřesnosti při uložení upravíme poklepem gumovou paličkou.      - Druhý a případně třetí trámec klademe vedle předchozího na sraz, přičemž dbáme na jejich přesné uložení. Případné další nerovnosti nebo nepřesnosti upravíme poklepem gumovou paličkou.      - Po osazení posledního trámce zkontrolujeme rovinnost horní plochy vytvořeného ploché-ho překladu a případné nerovnosti ihned vyrovnáme hoblíkem.      - Horní plochu důkladně očistíme od prachu a nečistot (například smetením).      - Po uložení plochého překladu dozdíme v celé řadě vyrovnávací vrstvu tvárnic výšky 125 mm.      - Nad plochou plochého překladu přistoupíme k vybudování nadezdívky – tlakové zóna překladu. Nadezdíme horní řadu tvárnic o výšce 250 mm. V místě překladu je nutno na-nést zdící maltu i na čelo tvárnic bez ohledu na to, zda mají péro a drážku. Pro aplikaci používáme výhradně maltu dodávanou výrobcem plochých překladů.      - Tvárnice klademe na trámce do tenkovrstvé zdící maltya dbáme na to, aby malta byla nanesena na celou plochu zdiva.      - Přesnosti sesazení jednotlivých tvárnic dosáhneme poklepem gumovou paličkou.      - Po vytvoření druhé vrstvy překladu přistoupíme k dozdění zdiva do stejné výšky.      - Překlad z plochých překladů je nosný až po úplném vyzrání konstrukce, a její případné podepření je možno odstranit až poté, když je překlad vyzrálý.Drážky a rýhy      Do tvárnic je možno sekat rýhy a drážky pro rozvody instalací. Ty nesmí procházet vodorovnými nosnými konstrukcemi jako jsou například nadokenní překlady.     Drážky můžeme realizovat jako dodatečně provedené, nebo jako zděné. K dodateč-nému provádění drážek ve zdivu z pórobetonových tvárnic užíváme pouze vhodné nářadí, abychom nepoškodili již vybudované zdivo. Kladivo a sekáč jsou v tomto případě minimálně nevhodné.      K dodatečnému vybudování rýhy a drážky užíváme frézu (pro menší drážky – rozvody vody, elektroinstalace, apod.), nebo vrták pro elektro krabice.Přípustné velikosti vodorovných drážek a rýh bez nutnosti provedení statického výpočtu Poznámka:    1) Vodorovné a šikmé drážky jsou přípustné jen v pásmu 400 mm nad nebo pod konstrukcí hrubého stropu vždy jen na jedné straně zdiva.    2) Hloubku můžeme O 10 mm zvýšit, pokud použijeme nástroje, které nám zaručí přesně budovanou hloubku drážky. Při použití těchto nástrojů smíme provést drážku na protilehlé straně zdi o tloušťce 10 mm. Toto platí pouze pro zdi s minimální tloušťkou 240 mm.    3) Minimální vzdálenost v podélném směru od stavebních otvorů minimálně 490 mm a od další vodorovné drážky dvojnásobek šířky širší drážky.Přípustné velikosti svislých drážek a rýh bez nutnosti provedení statického výpočtu Poznámka:    1) Drážky, které sahají maximálně 1 m nad podlahu, mohou být, při tloušťce zdiva minimál-ně 240 mm, hluboké až 80 mm s šířko maximálně 120 mm.    2) Celková šířka drážky nesmí na 2 m zdiva přesáhnout rozměr 260 mm. Pro zeď jejíž délka je kratší než 2 m, je nutno rozměr 260 mm poměrově snížit.Niky ve zdivu z pórobetonu      Niky ve zdivu slouží především k umístění kanalizačního svodu v prostoru zdiva. V případě nutnosti vytvořit ve zdi niku, si velikost výřezu připravíme a vyznačíme na tvárnici. Ruční nebo elektrickou pásovou pilou vytvoříme kolmé zářezy ve vzdálenosti 40 – 60 mm od sebe. Takto vyznačené části můžeme vyseknout zednickým kladivem.Výztuž pod stavebním otvorem širším než 1,80 m      V případě, že budujeme stavební otvor širší než 1800 mm, je doporučeno vložit vý-ztuž pod parapet otvoru.      V předposlední vrstvě tvárnic u otvorů širších než 1800 mm doporučujeme pod parape-tem umístit ocelovou výztuž do předem připravené drážky. Délku drážky volíme tak, aby výztuž vložená do drážky byla uložena minimálně 500 mm za budoucí ostění stavebního otvoru.     - Drážku můžeme realizovat ručním drážkovačem, nebo frézkou ve středu zdiva.      - Rozměry drážky by měly být po celé délce 40 x 40 mm.      - Před uložením výztuže do drážky, drážku očistíme od prachu a nečistot a navlhčíme.      - Do celé plochy vybudované drážky naneseme čerstvou cementovou maltu tak, aby vyplnila polovinu hloubky drážky. Místo cementové malty lze užít také stavební lepidlo pro tenkovrstvé zdění.      - Do drážky s čerstvou maltou vložíme ocelový prut o minimálním průměru 6 mm s přesa-hem minimálně 500 mm za budoucí ostění otvoru. Vhodné jsou profilované stavební oce-lové pruty.      - Po vložení ocelového prutu můžeme drážku zcela zaplnit cementovou maltou a vnější – horní povrch vyrovnáme. Ke zdění další vrstvy tvárnic můžeme přistoupit ihned po zalití rýhy s ocelovou vložkou. (bez nutnosti technologické přestávky) - Přistoupíme k vyzdění poslední řady parapetu, přitom stále dbáme na dodržení správné vazby tvárnic i vzhledem k budoucímu stavebnímu otvoru. - Případný doplňkový kus (kratší než je celková délka tvárnice) umísťujeme v poslední řadě parapetu vždy do středu budoucího stavebního otvoru. Příčky z pórobetonových tvárnic      Příčky z přesných příčkovek vyrobených z pórobetonu je možno budovat jako nenosné vnitřní stěny nízkopodlažních i vícepodlažních budov, přizdívky a obezdívky v interié-rech.      Příčky můžeme realizovat ve jmenovitých tloušťkách 50, 75, 100, 125 a 150 mm.Pracovní postup realizace příčky      - Polohu budoucí příčky si vyznačíme dle projektové dokumentace na nosné stěně tužkou, přičemž dbáme na její svislost.      - V místě budované příčky zasadíme, při realizaci nosného zdiva, do ložné spáry nerezo-vou spojku zdiva.      - Spojky zdiva ve spáře upevníme hřebíky.      - Pokračujeme ve zdění příčky a dbáme na nanesení zdící malty po celé šířce zdiva. Spoj-ky zdiva zasadíme v každé druhé řadě tvárnic nosné zdi. Spojku zdiva můžeme také vmáčknout do maltového lože bez hřebíků.      - Kotvení dodatečně dozdívané příčky provádíme pomocí spojky zdiva kterou ukotvíme do nosného zdiva hmoždinkou. Spojka je tedy „zlomena“ do pravého úhlu tak, že jedno ra-meno je kotveno svisle do nosné zdi a druhé je vodorovně ukotveno v ložné spáře příčky.      - Ukončení příčky pod stropní konstrukcí ke stropu neklínujeme. Ukotvení provedeme po-mocí spojky zdiva, nebo montážní pěny.

folder_openPřiřazené štítky

Zdivo z cihelných bloků – tvárnic

access_time01.květen 2020personRedakce

V současnosti je jedno z nejuživanějších systémů zděníZákladní charakteristiky tvárnicového zdiva:      - jednotlivé tvárnice mají systém vzduchových mezer – dutin uzpůsoben tak, aby byla „ces-ta tepla“ co nejdelší. Zvětšuje se tak její tepelný odpor,      - vlastní hmota tvárnice je vylehčena mikropóry. Dosahuje se to přidáním pilin do hmoty před vypálením,      - styčné spáry bývají prováděny systémem péro – drážka.Provádění – aplikace tvárnicového zdiva z cihlového systému Přejímka staveniště:      - kontrola rovinnosti podkladu pro zdění,      - kontrola uložení hydroizolace s přesahem zdi minimálně o 150 mm,      - zdění je možno provádět při teplotách +5 až + 30 °C,      - zdění je zakázáno při teplotě pod – 5 °C,      - jednotlivé tvárnice nesmí být zaprášené a mastné.Aplikace – postup prací při zdění z tvárnic      - připravíme maltové lože v rozích obvodových a nosných zdí, do kterých osadíme jednot-livé tvárnice tak, aby svou orientací kopírovaly směr kladení celé řady – vrstvy,      - vodováhou jednotlivé připravené tvárnice osadíme do stejné výšky tak, aby vnější roh tvárnice vždy kopíroval budoucí hranu zdi. V případě, že je tvárnice výše, zatlačí se do maltového lože, pokud je níže, po jejím naklopení přidáme pod tvárnici maltu a následně opět výšku překontrolujeme,      - ve chvíli, kdy máme osazeny rohové tvárnice, přistoupíme ke kontrole pravoúhlosti jejich uložení. Pravý úhel u obdélníkového a čtvercového půdorysu zjistíme tak, že obě dvě úh-lopříčky mají stejnou délku. Pokud ne, je třeba upravit směrové vedení budoucí zdi pře-místěním rohových – již osazených tvárnic,      - osazené tvárnice „rohové“ spojíme zednickou šňůrou tak, aby lícovala s vnější hranou celé řady tvárnic. Pokud nám šňůra sjíždí, pomůžeme si další tvárnicí položené na roho-vé,      - naneseme maltu – lože po celé délce budované řady a do něj klademe jednotlivé tvárnice tak, aby se zároveň hranou dotýkaly zednické šňůry. Výškovou polohu upravíme buď podmaltováním, nebo zatlačením gumovou palicí,      - svislé styčné spáry systému péro – drážka se nemaltují,      - po vyzdění celé řady cihelných bloků – tvárnic, navlhčíme vrchní část řady, aby keramic-ký střep nenasával záměsovou vodu čerstvé malty,      - další řadu klademe tak, aby přesah jednotlivých tvárnic byl minimálně 0,4 x výška tvárni-ce nebo minimálně 40 mm, minimální délka převázání v ploše zdi je 95 mm,      - ložná maltová spára by měla mít výšku 12 mm (8 až 15 mm), ložná spára akustických tvárnic potom 8 mm a malta musí mít takovou konzistenci, aby nezatékala do dutin tvár-nice.Napojení zdi na průběžnou zeď      - napojení se provádí tak, že řada, která se přikládá k průběžné, se poslední tvárnice na-maltuje z boku a přisadí ke zdi. V další řadě provádíme přikládanou zeď jako průběžnou. Takto obě zdi vzájemně provážeme,      - řezání potřebné délky tvárnice lze provádět ruční rámovou pilou,      - v rozích kontrolujeme svislost olovnicí v každé druhé řadě. (vodováha na latích není do-statečně přesná – ke kontrole svislosti nepoužívat!)Malty pro zdění      - Malty pro zdění je možno vyrábět přímo na staveništi smícháním vápna, cementu, písku a vody, nebo můžeme užít prefabrikovanou směs. Zdící malty jsou vyráběny dle pev-nosti v tlaku 2,5 až 10 MPa.      - Bližší popis výroby maltové směsi na stavbě je detailně popsán v kapitole betonové konstrukce.     - suché maltové směsi musíme chránit před deštěm,      - na cihlách určených ke zdění nesmí ulpívat sníh nebo led,      - rozestavěné dílo je třeba chránit fólií před deštěm, aby voda nestékala po čerstvém zdi-vu.Drážka a rýhy      Do tvárnic je možno sekat rýhy a drážky pro rozvody instalací. Ty nesmí procházet vodorovnými nosnými konstrukcemi jako jsou například nadokenní překlady.Přípustné velikosti svislých drážek a rýh bez nutnosti provedení statického výpočtu      Při provádění svislých drážek dosahující do 1/3 výšky podlaží je povoleno tvořit drážku do 80 mm hlubokou a 120 mm širokou, pokud je zeď tlustší než 225 mm. Minimální vodorovná vzdálenost dvou rýh vedle sebe je dvojnásobek šířky širší rýhy.Přípustné velikosti vodorovných drážek a rýh bez nutnosti provedení statického výpočtu       Vodorovná vzdálenost drážka – stavební otvor nesmí být menší než 0,5 m.       Šířka nesmí být větší, než je polovina šířky zdi.Pracnost při zdění z tvárnic (16ks / m2)Pracnost při zdění zdiva z cihel plných pálených (4,5 kg / ks)Pracnost při zdění zdiva z cihel CD INAPracnost při zdění zdiva z cihel CP – AKUSložení pracovní čety:      2 x zedník – zdící práce      2 x pomocník – řezání, příprava malty      1 x pomocník – obsluha vrátku - jeřábu, vnitrostaveništní dopravaNářadí potřebné ke zdění:       ruční rámová pila, míchačka, vědro, zednická lžíce, zednická naběračka, gumová palice, nůž, vodováha, zednická sňůra, stavební kolečko.Příprava zpracování suché maltové směsi       Ve samospádové míchačce nejprve smícháme pytel (50 l) suché směsi s cca 15 litry vody. Po třech minutách míchání dolejeme záměsovou vodu k získání potřebné konzistence míchané prefabrikované malty.       Potřeba vody je cca 17 – 20 litrů na 50 litrů suché směsi.Kotvení hmoždinek do keramického tvárnicového zdiva       Problém při kotvení hmoždinek do děrovaných tvárnic je v jejich děrované struktuře a ne každý typ hmoždinky je do tohoto podkladu vhodný.     - Plastová rozevírací hmoždinka se osadí do děrovaných tvárnic tak, aby spára v dříku hmoždinky byla vodorovně. Hmoždinka by se tedy měla v dutině rozevřít směry nahoru a dolů.      - Uzlovací hmoždinky vytváří po zašroubování v dutině uzel, který je širší než vyvrtaný otvor. Tím je zajištěno její nevyjetí ze zdiva.      - Otvor vyvrtáme dle průměru hmoždinky spirálovým vrtákem bez příklepu.      - Hmoždinku s méně našroubovaným vrutem přiložíme k díře a do zdi jemně zaklepneme.      - Vrut zašroubujeme tak, aby vyčníval cca 5 mm od zdi.      - Při dotahování vytváříme na dříku hmoždinky uzel zajišťující její polohu.      Ke kotvení konstrukcí s větším zatížením můžeme užít nylonových třecích hmoždi-nek tzv. rámových. Ty se rozvíjejí po celé délce při zašroubování vrutu do dříku.       Potřebujeme-li ukotvit do zdiva z tvárnic (například Keratherm) vysoce namáhaný spoj, užijeme ke kotvení dvousložkové chemické malty – stavebního lepidla.     - Vyvrtáme otvor určité hloubky vrtáním bez příklepu. Otvor by měl být širší o 4 mm, než je průměr vkládaného perforovaného pouzdra chemické kotvy,      - stlačeným vzduchem vyfoukáme prachové částice,      - vložíme pouzdro kotvy do otvoru,      - natlačíme ve směru dno – hrdlo chemickou maltu,      - do zaplněného pouzdra otáčivým pohybem zatlačíme odmaštěnou závitovou tyč,      - odstraníme vyteklou maltu a necháme kotvu vytvrdnout minimálně 45 minut.Zdění příček z keramických dutinových tvárnic       Vnitřní příčky rozdělují prostor na jednotlivé místnosti. Plní tedy funkci dělící, estetic-kou, ale také tepelně a zvukově izolační.       Příčky, na rozdíl od nosných zdí, nesou pouze vlastní hmotnost a proto říkáme, že nejsou nosné. Stabilitu příček zajišťujeme ukotvením do okolních nosných konstrukcí s ohle-dem na deformace nosných konstrukcí (například průhyby).Příčky můžeme dle konstrukce dělit na:      - zavěšené      - podepřené      - visutéZděné příčky       Zděné příčky jsou vyráběny z keramických prvků – cihel, tvárnic vyrobených z kera-mického střepu. Tvárnice mohou být vylehčeny dutinami.       Stavba příček se většinou provádí na nastavenou – vápenocementovou maltu v tloušťkách 65 a 200 mm. Příčky o tloušťce nad 125 mm mohou také působit jako ztužující k užitému stavebnímu systému.Příčky z cihel       Zdění příčky z cihel sestavených „na kant“ v tloušťce 1/4 délky cihly se provádí na vápenocementovou maltu s vkládanou ocelovou výztuží.   Výztuž v podobě plochých ocelo-vých pásů se vkládá do ložných spár po celé délce budované příčky. Výška ložné spáry musí být alespoň o 4 mm vyšší, než je výška ocelové vložky.       Příčku, kterou budujeme v délce větší než 5 m a vyšší než 3 m musíme vyztužovat železobetonovými věnci, ocelovou výztuží, popřípadě jinak.Technologický postup      - Na vyrovnaný podklad položíme separační podložku (například v podobě lepenkové hyd-roizolace),      - na pás lepenky naneseme maltové lože v celé délce příčky,      - první tvárnice příčky namaltujeme z boku a přiložíme k již vybudované nosné zdi, přilepí-me ji k ní a k podkladu,      - další vrstvu tvárnic – keramických dílců pokládáme do lože tloušťky 12 mm dle stejných zásad, jako při budování nosného zdiva.Kotvení příček do nosných konstrukcí      - Příčka prováděná z keramických tvárnic se kotví v každé druhé ložné spáře plochou kotvou z nerezové oceli. Kotvy jsou běžně dodávány v délkách 200, 300 a 400 mm. Před osazením do ložné spáry kotvu ohneme do pravého úhlu tak, aby se mohly 2/3 délky kotvy zazdít v ložné spáře příčky a 1/3 přišroubovat samořezným šroubem. Kotvy mohou být po-stupně ukládány bez ohýbání do ložných spár nosného zdiva. Zde však musíme upozornit na rizika spojené s trčícími kotvami z plochy nosné zdi. (BOZP)      - Příčka prováděná z CPP se kotví do nosného zdiva buď v rýze, nebo v kapsách a ozubech.      - Příčky tloušťky 75 mm kotvíme do nosného zdiva v hloubce 1/2 cihly v každé třetí vrstvě. Současně je v každé třetí vrstvě vložena pásová ocel 20 x 1 mm, nebo drát o průměru 5 mm.      - Příčky tloušťky 150 mm se kotví do kapes hloubky 1/2 cihly. Výška kapsy je vždy na dvě nebo tři vrstvy – řad cihel. (3 řady kotvit do kapsy, 3 řady přiložit k nosné zdi, atd.)      - Poslední spáru mezi příčkou a stropní konstrukcí vyplníme maltou, pokud je délka příčky menší než 3,5 m. Při větším rozpětí může docházet u stropní konstrukce k výrazněj-ším průhybům a tím může zatížit příčku tlakem, která poté popraská. Při délce příčky nad 3,5 m vyplníme poslední spáru trvale pružným materiálem.      - Pro zdění příček s tloušťkou maximálně 100 mm musíme použít maltu s pevností minimálně 5 MPa. Zajistíme tak potřebnou tuhost příčky.  Vodorovné konstrukce svislých nosných a nenosných zdí tvořené keramickými tvárnicemi Překlady v nosných zdech       Překlady v nosných zdech jsou vodorovné prvky přenášející zatížení z prostoru nad stavebními otvory, jako jsou okna a dveře, do prostor ostění stavebních otvorů.       Překlady se mohou vyskytovat v obvodových zdech s vloženou tepelnou izolací ne-bo ve vnitřních nosných konstrukcích.Z hlediska materiálu mohou být:      - z keramických tvarovek vyztužených železobetonem (keramobeton),      - ocelové z válcovaných nosníků,      - monolitické a prefabrikované ze železobetonu.Keramické překlady       Keramické nosné překlady jsou tvořeny v délkách po 250 mm od 1,00 m. Jsou vyrá-běny tak, že keramický U profil slouží jako ztracené bednění pro železobetonovou nosnou konstrukci.       Keramobetonové překlady se osazují na výšku – užší stranou vodorovně – na lože z cementové malty. Jeden nosník je z výroby široký 70 mm a vyskládává se vedle sebe v po-čtu potřebném na celou tloušťku nosné zdi. Jednotlivé nosníky seskládané vedle sebe před osazením svázat měkkým drátem. Zajistíme tak také jejich klopení.Počet ks keramobetonových nosníkůPoznámka:       U nosných obvodových konstrukcí doplňujeme tloušťku konstrukce fasádním polystyrénem mezi prvním a druhým nosníkem z vnější strany konstrukce.Délka potřebného uložení keramobetonových překladů

folder_openPřiřazené štítky

Požadavky na zajištění staveniště – Příloha č.:1 k Nařízení vládyč. 591/2006 Sb.

access_time01.květen 2020personRedakce

Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny proti vstupu nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících zásed:      - Staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do výšky nejméně 1,8 m. Při vymezení staveniště se bere ohled na související přilehlé prostory a pozemní komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a provoz na nich co nejméně narušit. Náhradní komunikace je nutno řádně vyznačit a osvětlit.      - U liniových staveb nebo u stavenišť popřípadě pracovišť, na kterých se provádějí pouze krátkodobé práce, lze ohrazení provést zábradlím skládajícím se alespoň z horní tyče upevněné ve výši 1,1 m na stabilních sloupcích a jedné mezilehlé střední tyče, s ohledem na místní a provozní podmínky může toto ohrazení být nahrazeno zábranou podle přílohy č. 3, části III, bodu 2 k tomuto zařízení.      - Nelze-li u prací prováděných na pozemních komunikacích z provozních nebo technologických důvodů ohrazení ani zábrany provést, musí být bezpečnost provozu a osob zajištěna jiným způsobem, například řízením provozu nebo střežením.      - Nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí nebezpečí pádu fyzických osob, musí být zakryty, ohrazeny podle přílohy č.: 3, části III, bodu 2. k tomuto nařízení nebo zasypány.      Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob, zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené viditelnosti, a stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vstupech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou.       Nejsou-li požadavky na zabezpečení staveniště pro zrakově a pohybově postižené obsaženy v projektové dokumentaci, zajistí zhotovitel, aby náhradní komunikace a oplocení popřípadě ohrazení staveniště na veřejných prostranstvích a veřejně přístupných komunikacích umožňovalo bezpečný pohyb fyzických osob s pohybovým postižením jakož i se zrakovým postižením.      Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami, provádějicími místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vjezdech a na přístupových komunikacích, které k nim vedou.      Před zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo zařízení technického vybavení provede zhotovitel odpovídající opatření ke splnění podmínek stanovených provozovateli těchto vedení, staveb nebo zařízení, a během provádění prací je dodržuje.      Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav pracovišť a dopravních komunikací, požadavky na osvětlení stanoví zvláštní právní předpis.      Přístup na jakoukoli plochu, která není dostatečně únosná, je povolen pouze tehdy, pokud je vhodným technickým zařízením nebo jinými prostředky zajištěno bezpečné provedení práce, popřípadě umožněn bezpečný pohyb po této ploše.      Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na staveništi nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, popřípadě jeho bezprostřední blízkosti.Zařízení pro rozvod energie      Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena a používaná takovým způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku požáru nebo výbuchu; fyzické osoby musí být dostatečně chráněny před nebezpečím úrazu elektrickým proudem. Návrh, provedení a volba dočasného zařízení pro rozvod energie a ochranných zařízení musí odpovídat druhu a výkonu rozváděné energie, podmínkám vnějších vlivů a odborné způsobilosti fyzických osob, které mají přístup k součástem zařízení. Rozvody energie, existující před zařízením staveniště, musí být identifikovány, zkontrolovány a viditelně označeny.      Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a musí být podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. Hlavní vypínač elektrického zařízení musí být umístěn tak, aby byl snadno přístupný, musí být označen a zabezpečen proti neoprávněné manipulaci a s jeho umístěním musí být seznámeny všechny fyzické osoby zdržující se na staveništi. Pokud se na staveništi nepracuje, musí být elektrická zařízení, která nemusí zůstat z provozních důvodů zapnuta, odpojena a zabezpečena proti neoprávněné manipulaci.      Pokud nelze nadzemní elektrické vedení přesunout mimo staveniště nebo je odpojit od zdroje elektrického proudu, je nutno zabránit vjezdu dopravních prostředků a pojízdných strojů do ochranného pásma. Nelze-li provoz dopravních prostředků a pojízdných strojů pod vedením vyloučit, je nutno umístit závěsné zábrany a náležitá upozornění.Požadavky na venkovní pracoviště      Pohyblivá nebo pevná pracoviště nacházející se ve výšce nebo hloubce musí být pevná a stabilní s ohledem na:      - počet fyzických osob, které se na nich současně zdržují,      - maximální zatížení, které se může vyskytnout, a jeho rozložení,      - povětrnostní vlivy, kterým by mohla být vystavena.      Nejsou-li podpěry, nebo jiné součásti pracovišť dostatečně stabilní samy o sobě, je třeba stabilitu zajistit vhodným a bezpečným ukotvením, aby se vyloučil nežádoucí nebo samovolný pohyb celého pracoviště nebo jeho části.      Zhotovitel zajišťuje provádění odborných prohlídek pracoviště způsobem a v intervalech stanovených v původní dokumentaci, vždy však po změně polohy a po mimořádných událostech, které mohly ovlivnit jeho stabilitu a pevnost.      Zhotovitel skladuje materiál, nářadí a stroje podle přílohy č.:3, části 1 k tomuto nařízení a podle pokynů výrobce a v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a požadavky na organizaci práce a pracovních postupů stanovenými v příloze č.: 3 k tomuto nařízení tak, aby nevzniklo nebezpečí ohrožení fyzických osob, majetku nebo životního prostředí.      Zhotovitel přeruší práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení životů nebo zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě k ohrožení majetku nebo zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě k ohrožení majetku nebo životního prostředí vlivem nepříznivých povětrnostních vlivů, nevyhovujícího technického stavu konstrukce nebo stroje, živelné události, popřípadě vlivem jiných nepředvídatelných okolností. Důvody pro přerušení práce posoudí a o přerušení práce rozhodne fyzická osoba pověřená zhotovitelem.      Při přerušení práce zajistí zhotovitel provedení nezbytných opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví fyzických osob a vyhotovení zápisu o provedených opatřeních.      Dojde-li v průběhu prací ke změně povětrnostni situace nebo geologických, hydrogeologických, popřípadě provozních podmínek, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost práce zejména při používání a provozu strojů, zajistí zhotovitel bez zbytečného odkladu provedení nezbytné změny technologických postupů tak, aby byla zajištěna bezpečnost práce a ochrana zdraví fyzických osob. Se změnou technologických postupů zhotovitel neprodleně seznámí příslušné fyzické osoby.      V místech s nebezpečím výbuchu, zasypání, otravy, utonutí, pádu z výšky nebo do hloubky zajišťuje zhotovitel, aby fyzické osoby pracující na takovém pracovišti osamoceně byly seznámeny s pravidly dorozumívání pro případ nehody a stanoví účinnou formu dohledu pro potřebu včasného poskytnutí první pomoci.

folder_openPřiřazené štítky

Kontrola BOZP na stavbě

access_time01.květen 2020personRedakce

Zajištění proti pádu technickou konstrukcíKontrola způsobu zajištění a rozměrů technickou konstrukcí zda odpovídá povaze prováděných prací      - únosnost konstrukce     - možnost bezpečného průchodu     - vhodnost přístupu na konstrukci v závislosti na četnosti užití     - vhodnost vzhledem k výšce užití     - doba trvání vzhledem k životnosti konstrukce     - možnost evakuace v případě hrozícího nebezpečí     - možnosti rizika pádu při pohybu na pracovních podlaháchKontrola opatření v závislosti na způsobu zajištění a typu konstrukce     - zajištění volných okrajů proti pádu     - kontrola jejich stability vodorovně i svisle     - kontrola přesahu žebříků a napojení na vodorovnou ochranu     - kontrola výšky okopového plechu a výšky madla zábradlí     - kontrola opatření zajištění osob v případě nutnosti odstranění části zábran     - kontrola zpětného osazení zábrany po ukončení pracíKontrola zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky     - kontrola typu zvolených OOPP. musí odpovídat povaze prováděné práce, předpokládaným rizikům, povětrnostní situaci, musí umožnit bezpečný pohyb a pod..     - kontrola stavu při přebírce OOPP (návod k užití a doplnění průvodní dokumentace)     - kontrola pravidelných prohlídek a zkoušek v souladu s průvodní dokumentaci     - kontrola OOPP zaměstnancem. musí se přesvědčit před jejich užitím, že jsou kompletní, provozuschopné a v nezávadném stavuKontrola používání žebříků     - kontrola možnosti použití jiných vhodnějších a bezpečnějších prostředků     - kontrola orientace pracovníka při výstupu a sestupu vzhledem k žebříku     - kontrola způsobu vynášení a snášení břemen včetně jejich hmotnosti     - kontrola množství vystupujících a sestupujících osob po žebříku najednou (maximálně jedna osoba!)     - kontrola přesahu žebříku přes výstupní plochu, pokud je určen k výstupu     - kontrola sklonu žebříku     - kontrola minimálního volného prostoru za příčlí     - kontrola prostoru za patou žebříku     - kontrola stability žebříku při jeho užívání     - kontrola nemožnosti - zabránění podklouznutí     - kontrola minimální bezpečné vzdálenosti pracovníka od horního konce žebříku při práci     - kontrola zajištění pracovníka proti pádu při práci ve výšce nad 5 metrů na žebříku     - kontrola stavu žebříku - prohlídka     - kontrola skutečného stavu a statického výpočtu sbíjených žebříkůKontrola zajištění materiálu a předmětů proti pádu     - kontrola uložení a skladování materiálu a nářadí a pracovních pomůcek (sklouznutí, shození, apod..)     - kontrola vhodnosti užití - uložení drobného materiálu     - kontrola a zabezpečení před přetěžováním nosné konstrukceZajištění pod místem práce ve výšce a v blízkosti jejího okolí     - kontrola zajištění prostoru pod pracovištěm s ohrožením pádu osob nebo předmětů     - kontrola zajištění hrany pádu (zábradlí, apod..)     - kontrola dozoru ohrožených prostor od volného okraje pracoviště (v závislosti na výšce prováděných prací a sklonu pracovní plochy)     - kontrola způsobu zajištění ochrany při práci nad sebouPráce na střeše     - kontrola zajištění proti pádu přes volný okraj     - kontrola zajištění proti sklouznutí po ploše se sklonem více jak 25°     - kontrola zajištění proti propadnutí střešní konstrukci     - kontrola užití OOPP při práci u střech se sklonem více jak 45°     - kontrola zajištění propadnutí, pokud jsou latě krytiny dále od sebe než 25 cm a při možnosti prolomení krytiny     - kontrola provádění oprav a staveb komínových těles z plošin při sklonu pracovní plochy - kryiny více jak 10°Dočasné stavební konstrukce     - kontrola užití dočasných stavebních konstrukcí v návaznosti na účel jejich užití - musí odpovídat průvodní dokumentaci     - kontrola úplnosti a nezávadnosti dokumentace, pokud ta není - musí být zajištěna dodávka dokumentace prostředníctvím odborně způsobilé osoby     - kontrola shody montáže s návodem montáže     - kontrola bezpečného založení dočasné konstrukce     - kontrola stavu dočasné stavební konstrukce vzhledem k práci ve výškách     - kontrola náležitého předání odborně způsobilou osobou - odpovědnou za montáž a převzetí do užíváni     - kontrola označení konstrukce bezpečnostními značkami     - kontrola stavu sbíjených dřevěných žebříků (postranice musí odpovídat doloženému statickému výpočtu)Shazování předmětů a materiálů     - kontrola zabezpečení vstupu osob do ohroženého prostoru     - kontrola zajištění rozstřiku a odrazu materiálu po dopadu     - kontrola opatření k omezení nebo zamezení prašnosti, hluku a ostatních nežádoucích účinků     Poznámka: nelze shazovat předměty bez možnosti určení místa dopadu (lehké desky, ...) a pokud mohou pracovníka strhnout sebou (zaháčení za oblečení, ...)Přerušení práce ve výškách     - kontrola přerušení prací pokud je bouře, déšť, sněží nebo se tvoří námraza, při větru silnějším než 8 m/s na zavěšených plošinách, žebřících nad 5 m, pojízdných lešeních, při závěsu na laně. Kontrola přerušení prací při rychlosti větru 11 m/s v ostatních případech.     - kontrola přerušení prací při viditelnosti menší než 30 m     - kontrola přerušení prací v exteriérech, pokud teplota okolí klesne pod -10°CKrátkodobé práce ve výškách     - kontrola užití OOPPŠkolení zaměstnanců     - kontrola provedení školení pro práci ve výškách nad 1,5 m     - kontrola provedení školení pro práci na žebřících vyšších než 5 m     - kontrola školení - způsobilosti pro montáž a demontáž lešení

folder_openPřiřazené štítky